Peluhongkong

Welcome 2009

2009-01-01T17:56:00.000-08:00

Es curioso que los españoles lo hacemos casi todo al contrario que el resto del mundo, y así como en todas partes despiden el año con una cuentatras 10,9,8....1 y todos a gritar, nosotros recibimos el nuevo contando hasta 12 y atragantándonos con uvas.

Como aquí no tienen Puerta del Sol ni Canal Sur, tuve que usar una cuchara y un cazo para simular las Campanadas ( algo parecido hicimos en Londres para dar la bienvenida al 2005 aunque en aquella ocasión usamos una olla gigante ). Y de esta manera, siete horas antes que en España, comencé el 2009. Para brindar, y a falta de champán, tuvo que ser vino de mesa de Albacete mezclado con Mirinda de naranja. El turrón fue sustituido por un Magnum de chocolate negro.

Navidad

2008-12-27T16:44:00.000-08:00

Pues resulta que en Hong Kong no hay turrón. Tampoco encontré mazapanes, ni alfajores de Medina porque la Navidad aquí es diferente. No hay regalos de Reyes, ni Villancicos, no ví una sola pandereta y no hay ni rastro de las botellas de 'Anís el Mono'. El Portal de Belén no existe y seguro que nadie sabe lo que es una mula o un buey. Tampoco hace frío y la gente aquí no 'vuelve' sino que 'se va por Navidad'. No hay cenas familiares, con abuelos sentados en sus butacones. No se come pavo. No hay especial de José Luis Moreno ni de los Morancos en la tele. No tienen Rey que de un mensaje de Navidad. No juegan el 'partido contra la droga'... En fin que ésto no es Navidad ni es ná de ná. Lo único que hay es un motón de gente por las calles, muchas luces de colores, arbolitos y gorros de Papanoel ( perdón, de Santa Claus ) por todas partes. Y lo peor de todo, esa horrible música "navideña" con Marie Carey cantando "All I want in Christmas is you..." Osea un pesadilla peor que la de Tim Burton.

Domingueando

2008-11-24T00:00:00.000-08:00

No creo que hubiera visto nunca Nan Sang Wai si no hubiera sido por mi amiga Polly. A ella le gusta ir con su perro y su conejo, y pasear. No hay mucho más que hacer allí, aparte de pisar la hierba y respirar tranquilidad. El domingo pasado había bastante gente, y es que hablamos de un lugar ideal para la fotos del reportaje de bodas o fotografiar fauna (está muy cerca de Wetland y hay muchísimos pájaros).

Nan Sang Wai tuvo su momento de esplendor hace ya algunas decadas, cuando la industria del cine utilizaba sus decorados naturales para hacer películas de saltitos y patadas a la media vuelta. Pero de eso solo queda una casa derruida y la memoria de algunos. Hoy lo que nos encontramos es un pequeño embalse donde pescar, un restaurante bastante destartalado, donde tomar un refresco y comer pescado, y un bote para cruzar el río Shan Pui . Si vienen por aquí, no se olviden de traer una moneda para el barquero. Aunque ya saben que las niñas bonitas no pagan dinero.

Bulería

2008-11-14T03:04:00.000-08:00

Mi amiga FongFong baila flamenco y el pasado Domingo fuimos a verla bailar. La entrada incluía buffet libre así que me entretenía comiendo sushi mientras escuchaba 'a la puerta de Toledo mare le tengo celo'. La cosa estaba graciosa y tengo que decir que todas bailaban sevillanas bastante mejor de lo que yo lo haré nunca. Terminaron las sevillanas y anunciaron a Janet que bailaría por bulerías. Deje los palillos un momento para mirar a la susodicha y recuerdo que pensé 'veras la china bailando'. Pero empezó la música y se le cambio la cara. Joder, si no fuera por los ojos rasgados hubiera jurado que era prima de Sara Baras. Tengo que decir que me puso los pelos de punta porque no había visto a nadie bailar de esa manera. Terminada la actuación me senté un rato con ella y me estuvo contando como aprendió. Había pasado dos meses en España y es la primera china que conozco que conoce Cádiz y que Jerez es cuna del Flamenco. Sabía lo que es el duende porque cuando le dije que ella lo tenía se me puso a llorar emocionada. En fin, que Hong Kong me sorprendió una vez más.

El regreso de Peluhongkong

2008-11-12T00:00:00.000-08:00

Espero que sepan disculpar tan prolongada ausencia. Ya saben que el corazón me tuvo ocupado en otros menesteres y las fuerzas se me fueron por los ojos en forma de lágrimas saladas. Pero todo pasa, como pasa la vida, y aquí me tienen de vuelta para seguir contándoles lo que ven mis ojos por estos rincones del mundo.

Hace tres semanas que volví a Hong Kong y, antes que nada, tengo que darle las gracias a mi amigo Rodolfo que me abrió las puertas de su casa y me otorgó el privilegio de su amistad a cambio de nada. Si no fuera por eso, yo no estaría ahora aquí y no tendría nada que contarles. Peluhongkong sigue vivo en gran parte gracias a él.

Llegué a Hong Kong el 24 de octubre y, como Frank Sinatra, lo hice todo 'a mi manera', o sea como me lo fue pidiendo el corazón y sin hacerle mucho caso a la cabeza. No voy a contar aquí todo lo que hice, pero no le hice caso a los que me dijeron que no viera a Oiting; y si es verdad que hubo momentos en los que lo pase mal, ahora me alegro de verdad de haberlo hecho. Estoy convencido que, a pesar de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, merece la pena cruzar medio mundo para decirle a alguien 'te quiero'. No pienso borrar cuatro años de mi vida. Es el momento de pasar página, pero no hay porque arrancar las páginas anteriores solo porque nos hicieron llorar... además nos hicieron reír.

Y como alguno tendrá curiosidad, les diré que he vuelto a donde mi amigo Paco PDL le gusta más verme, es decir, a los bares de copas. Y la noche vuelve a ser compañera. Y la luna me protege. Estoy descubriendo un Hong Kong que no conocía y del que también habrá cosas que contar. He vuelto a ese camino que no lleva a ninguna parte pero que pasa por todos los sitios. Pero que nadie se asuste: solo bebo cerveza y hablo con niñas guapas... y mi teléfono vuelve a sonar como cuando maullaba aquellos primeros meses en Londres. Los días otra vez son interrogantes y ahora todo depende de mis pasos...

... Y lo más importante, vuelvo a ser feliz conmigo mismo.

Un año de sueños

2008-09-24T16:03:00.001-07:00

Tengo días en los que no me debo a nada ni a nadie, días que hago cierto aquello de vivir sin dios, patria ni bandera, renunciando a todo en lo que me enseñaron a creer, y me dejo llevar por aquello en lo que sueño. Es verdad que son solo días, porque la mayoría del tiempo me dejo enredar y vivo prisionero de mis miedos.

Hoy hace un año inicie este blog para que fuera una ventanita donde asomarme cuando me siento atrapado. No necesito tener razón, ni convencer a nadie de nada. Cuento lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Me sirve para romper cadenas y no olvidarme que lo importante está en los sueños.

Y es que cada vez me cuesta más soñar y dejarme llevar por la fantasía que iluminaba mi mente. Quitadme mis sueños y me habréis quitado la vida.

Diario de China: Día séptimo. De tapas por Beijing

2008-08-21T20:48:00.000-07:00

Cae la noche y toca visitar Wangfuling Street, que además pilla cerca del hotel. Oiting recuerda este lugar - estuvo aquí hace más de 10 años- como algo genuino con tenderetes en las calles donde se venden souvenires y comida, pero nos encontramos con un paseo para turistas y unos precios desorbitados (quiero decir para ser China ).

Decidimos cenar "tapas chinas" y como no veo por ninguna parte ni jamón ni boquerones en vinagre me decido por un pincho de escorpiones. ¿Y a que sabe un escorpión? Pues sabe a gamba frita. ¿ Y se come entero? Todo todito, con cascarita crujiente y aguijón. ¿Y que pasa con el veneno? Pues que contra más venenoso más bueno que está, aunque no hay peligro porque al cocinarlos el veneno pierde su efecto.

Como me he quedado con hambre decido probar los saltamontes. Y oye, no están feos, pero los escorpiones mucho mejor.

Aquí dejo dos videos en los que salgo comiendo con la boca abierta y hablando con la boca llena.

2008-08-21T20:45:00.000-07:00

Diario de China: Día séptimo. Tian´men: Mucha Policia y poca diversión

2008-07-20T00:00:00.000-07:00

El 1 de octubre de 1949 salio Mao al balcón que da a la plaza de Tian´men y dijo "señores, somos comunistas". Desde entonces ha llovido tela, pero el retrato de nuestro 'amigo' Mao sigue allí colgado conmemorando el asunto este de la República Popular de China. La plaza de Tian´men la conocerán por las protestas estudiantiles de 1989 que acabaron en un combate desigual entre palabras y tanques. Además también es famosa porque es la plaza más grande del mundo, aunque aun así, no tiene una fuente con patos ni hay niños jugando. Lo que si tiene es el 'Monumento a los héroes del pueblo', que según la leyenda escrita por Mao son inmortales, aunque no en plan Christopher Lambert sino más bien inmortales de boquilla. Porque los héroes de pueblo deben de estar ya en los huesos y si me apuran ni eso. En los lados de la plaza están la Asamblea Nacional, el Museo Nacional, el Mausoleo de Mao y la Ciudad Prohibida.

Hace un frío de cuando el grajo vuela bajo, así que no nos quedamos mucho tiempo, solo lo justo para hacer alguna foto y ver como la policía controla el lugar. Esta prohibido cualquier gesto que pueda ser interpretado como una falta de respeto hacía la República o la figura de Mao. La cosa va en serio y la policía llega incluso a mirar las cámaras de la gente para asegurarse que no se hacen fotos consideradas subversivas. Hay muchísimos policías y en el rato que pasamos allí veo como varias personas son cacheadas y algunas cámaras revisadas. Por supuesto, con los turistas de culo blanco no se meten no vaya a ser que nos de por quejarnos y les jodamos los Juegos Olímpicos.

No es un lugar bonito y ni mucho menos divertido, al menos que el ejercito se ponga a desfilar. El un, dos, papa y arroz no lo controlan mucho aquí y hay momentos en los que es difícil contener la risa ante tanto despropósito.

Diario de China: Día séptimo. La chica que era idiota

2008-07-19T00:00:00.000-07:00

Es verdad que en cuestión de servicios China deja bastante que desear, pero los hay regulares, malos y peores. En el Times Holiday Hotel me encontré un nivel aún más bajo a 'peor' y que llamaré 'chica idiota en recepción'. Resulta que llegamos los dos, entregamos la documentación los dos, firmamos los dos, pagamos a medias los dos y cuando subimos a la habitación hay una cama individual para los dos. Bajo a la recepción y explico el error. La respuesta me deja de piedra, " en esa cama podéis dormir los dos". "No te jode y tres si tú quieres guapa pero yo he reservado una habitación doble". " La habitación es doble, lo que pasa es que la cama es individual"." Bueno pues me la puedes cambiar por una habitación doble con cama doble". " Si claro, pero tiene que pagar un suplemento". " No, mira tú me vas a cambiar la habitación por una doble con cama doble para dos personas o me devuelves mi dinero y hay te quedas con tu habitación doble con cama individual". Entonces es cuando la chica repentinamente olvida que estamos hablando y se pone a hablar con la compañera. Como no me entero de nada pienso que está en lo del cambio de habitación. A los cinco minutos, sin embargo, me doy cuenta que lo que está haciendo es pasar de mí olímpicamente y entonces me mosqueo por segunda vez en una mañana y uso la palabra mágica, "Police". Me dice entonces que tiene que mandar a alguien para ver como hemos dejado la habitación. "Pero estas de broma o qué. Si no he hecho más que subir y bajar". Total que me toca esperar diez minutos hasta que una limpiadora da el visto bueno y me devuelven el dinero.

No es difícil encontrar hotel en Beijing y al final acabamos en uno horroroso pero con una cama doble y una recepcionista que sí bien no hablaba ingles era muy simpática.

Diario de China: Día séptimo. Taxistas de la gran ciudad

2008-07-18T00:00:00.000-07:00

No tengo muy claro donde estamos exactamente, por lo que la idea de coger un taxi me parece la mejor para encontrar nuestro hotel. Sin embargo, cuando pregunto el precio me toca mandar a paseo por primera vez a alguien en Beijing. 86Yuan (unos 8 euros) quizás no les parezca un precio desorbitado, pero creanme si les digo que lo es en China. Ya me había engañado un taxista en Xi'an y no estaba dispuesto a seguir pagando de más, así que buscamos una boca de metro y por 2 Yuan nos plantamos en el centro de Beijing y a tiro de piedra del hotel.

Moverse en metro es bastante sencillo en cualquier ciudad y evita tener que verselas con estos ladrones que se hacen llamar taxistas.

Diario de China: Día séptimo. Pasados por agua

2008-07-17T00:00:00.000-07:00

Nuestra llegada a Beijing esta pasada por agua. Y es que parece que la ciudad ha amanecido dentro de una nube. La estación ( una de las 4 que tiene Beijing ) está mucho más limpia que las estaciones en Xi'an y Luoyang. Hay policía por todas partes y me llama la atención que la gente ha dejado de escupir.

Antes que nada vamos a comprar el billete de tren para Nanjing dentro de 4 días. La noche anterior ha sido muy larga, así que esta vez compramos billetes en cama-litera (256Yuan). El viaje será de más de 11 horas y por la noche y de esta manera nos ahorramos una noche de hotel y viajamos mientras dormimos.

Nada más dejar la estación nos adentramos en un enorme centro comercial donde después de desayunar intentamos hacer la reserva de hotel para Nanjing. Algo tan simple se convierte en algo capaz de acabar con mi paciencia. Y es que Internet, no es algo que se pueda decir que funcione bien en China. Después de múltiples intentos conseguimos hacer la reserva, aunque no puedo comprobar si me ha llegado la confirmación a mi e-mail porque ni Yahoo ni Hotmail funcionan hoy en Beijing.

Diario de China: Día Séptimo. Pongamos que hablo de Beijing.

2008-07-16T00:00:00.000-07:00

Mi generación diría Peking porque fue lo que se enseñaba en el colegio. Además teníamos a nuestro favor a David Niven, Charlton Heston y Eva Gardner que pasaron '55 días en Peking' y no en Beijing, aunque la verdad es que también pega. La diferencia radica en que estemos hablando en Cantones (Peking) o en Mandarín (Beijing). Como el idioma oficial es el Mandarín, los Juegos Olímpicos se llaman Beijing 2008. Bueno, toda esta tontería valga para saber donde estamos.

Beijing es la capital de la República Popular de China. Ya fue capital durante la dinastía Yuan (1279-1368) y los emperadores de las dinastías Ming y Qing (las dos últimas) gobernaron el país desde la 'Ciudad Prohibida'. Hoy cuenta con una población de más de 14 millones de habitantes, lo que la hace una de las ciudades más grandes del planeta. Es una ciudad inmersa en una puesta a punto acelerada como consecuencia de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la ciudad este verano. Lugar de contrastes, es visita obligada en China tanto por su historia como por contar con algunas de las principales atracciones del país. Todo el mundo quiere la foto en la 'Ciudad Prohibida', la 'Plaza de Tian'an Men', el 'Templo del Cielo' o la 'Muralla China'. Como yo no tengo 55 días, tendré que darme algo de prisa para ver algunas cosas en los 4 días que pasaré en Beijing.

Menos de 48 horas

2008-07-06T10:28:00.001-07:00

Ya estoy otra vez liado con la maleta y con el cuerpo cortado al pensar en el viajecito que me espera el martes por la noche. Y es que 10 semanas pasan volando y uno no se da ni cuenta del paso de los días cuando se lo está pasando bien. Como siempre que vuelvo a casa, los sentimientos están encontrados y estoy como Silvio Rodriguez cuando cantaba eso de "debo partirme en dos". Lo que pasa que yo ya estoy partido en mucho trozos que me voy dejando por ahí.

Esta vez me llevo de Hong Kong, además de un buen puñado de fotos, un buen amigo que, aunque no es muy fotogénico, tiene jamón serrano en casa y ha conseguido que vuelva a 'la perdición de los bares de copas'. Fuimos juntos campeones de Europa en Hong Kong y me mostró que es verdad que "los pájaros a veces se tiran a las escopetas". Le debo un montón de fotos que le iré mandando durante los recreos del verano.

En estas 10 semanas me bañe en el mar de China, dormí en una isla, conocí lo que significa la palabra llover , estuve en Bangkok, aprendí a ver el fútbol gratis en Internet, me perdí unas pocas de veces en Hong Kong, descubrí algunos atajos para llegar antes a los sitios, escuche que los occidentales somos 'cuai lou' o fantasmas por el color de nuestra piel, mejore en el arte de comer gambas con palillos... en fin, que hice algunas cosas que quizás no hubiera hecho nunca, así que habrá que volver por aquí e intentar, lo que siempre me dice mi hermana, "que mi vida merezca la pena". Y es que anoche escuche en un bar a Bon Jovi cantar "it´s my life" . It is now or never. Ain´t gonna live forever..." Y pensé que claro que sí, que la vida son dos días y que mi sueño es viajar por el mundo.

En Hong Kong también somos campeones

2008-06-30T02:55:00.000-07:00

Yo no recordaré el 29 de junio, porque en Hong Kong eran las 5 de la mañana del día 30 cuando España ganaba la Eurocopa. El partido lo vi en casa de Rodolfo, y hubo que combinar una página web ( Rojadirecta.com), varios programas ( en especial tvplayer ), un canal chileno, la cctv en chino, radio marca, una botella de un licor de caña ( no me atrevería a llamarlo ron ) que olía a alcohol etílico y una bandeja de jamón serrano para crear el ambiente necesario para ser 'Campeones de Europa'.

Cuando me he levantado y he salido a la calle, me he dado un paseo por Tsim Sha Tsui. Cada vez que me encontraba una camiseta de España con el numero 9, me he acordado del España-Italia del 94 y del España-Corea y del penalty de Raúl contra Francia... Y he pensado 'Olé tus cojones Fernando Torres', porque esta vez jugamos sin estrellas y no nos hemos estrellado.

Somos Campeones.

El primo chino del Levante gaditano

2008-06-25T05:38:00.000-07:00

Como el día está pasado por agua, les voy a contar, un poco por encima, lo que es un tifón o "ciclón tropical" .

Resulta que cuando hace mucho calor ( y aquí lo hace ) se va condensando aire húmedo mientras se evapora "mi agüita amarilla". Si este aire húmedo entra en contacto con un frente de bajas presiones es cuando se monta el lío y sale de fiesta 'el primo chino del Levante gaditano'.

Un tifón produce vientos huracanados, fuertes lluvias, tornados, marejada a lo bestia, corrimientos de tierra, inundaciones y alguna otra cosa que hace que no apetezca salir de copas o ir de compras. Suelen producirse entre Mayo y Noviembre, y yo me he comido dos este mes de Junio.

Signal 1- Avisa de la presencia de un tifón en un radio de 800 Km y que podría hacerse notar en la región.

Signal 3- Indica que el tifón esta cerca. Vientos entre 41 y 62 Km/h, con ráfagas de hasta 110 Km/h. Se prohiben los deportes acuáticos, las embarcaciones de pesca deben volver a puerto lo antes posible y es conveniente proteger las macetas del balcón si no queremos que se nos jodan los geranios.

Signal 8- La cosa se pone seria. Vientos entre 63 y 117 Km7H, con ráfagas de hasta 180Km/h. Lo bueno que tiene es que se recomienda quedarse en casa y si tienes que trabajar te puedes coger el día libre ( eso al menos es lo que dice la ley ). El nivel 8 es la segunda vez que se da este mes. La primera provoco inundaciones y corrimientos de tierra, además de dejar aisladas algunas zonas de Hong Kong. Dos personas murieron. Mañana en las noticias veré que ha pasado esta vez.

Signal 9- Indica que el tifón no se aleja sino que va a pasar de lleno por aquí.

Signal 10- Vientos a partir de 118, con ráfagas de más de 200 Km/h. Por lo que más quieran, ni se les ocurra sacar la cometa.

Para que un gaditano se haga una idea de lo que supone una alarma 8 (la 10 no la conozco), que piense en uno de esos días de temporal de levante en el estrecho, esos en los que sale el mapa del tiempo con más flechas que la avenida de Valdelagrana durante las obras, y le añada una tromba de agua, de esas que a veces caen en primavera. Pues ahora los multiplican por dos, lo agitan y lo dejan todo el día al baño maría. No he visto más agua en mi vida ( para viento tenemos el levante que, si bien no es tan fuerte, te deja loco), sin embargo, y a pesar de las alertas, la vida continua y hoy he ido a almorzar a un japones, de compras con Oiting, a la biblioteca y al videoclub, aunque eso sí, me he puesto como una sopa.

Pero a pesar de los destrozos, parece que los tifones son necesarios, porque ayudan a regular la temperatura de la tierra desplazando el calor hacia zonas menos cálidas. Y la verdad, esta noche se está bastante más fresquito que otros días.

Como reflexión se me ocurre, que a más calor ( calentamiento del planeta ) mayor será en numero de tifones. Pero como sobre ésto no entiendo, mejor se lo dejamos a Rajoy que de eso sí que sabe.

Ten Thousand Buddhas

2008-06-22T07:29:00.000-07:00

La verdad es que había quedado ese domingo con Rodolfo en Sha Tin para ver las 'Dragon Boat Races', pero llegamos tarde y que nadie me pregunte por qué. Así que, como nos habíamos quedado sin carreras de barcas, nos fuimos a comer 'dumplings' mientras pensábamos en un plan B. Sin duda, lo más famoso que hay en Sha Tin es el 'Ten Thousand Buddhas Monastery', y Rodolfo no lo conocía. Como yo quería volver para hacer fotos, ya teníamos plan.

Con el estomago lleno, nos adentramos en Pai Tau Wai en busca de algún cartelito que nos indicara el camino a seguir ( hay un camino mucho más directo a la espalda de IKEA, pero yo ya lo conocía y quería corretear un poco entre las callejas de la aldea ). Un perro nos acompañó un trecho del camino, justo hasta donde comienzan los escalones que te llevan a lo alto de la montaña.

Rodeados de verde y con las camisetas pegadas al cuerpo por el sudor, comenzamos a subir escalones deteniéndonos en todas las estatuas que bordean el camino. Son estatuas doradas que no sé muy bien a quienes representan. Cuando empezamos a echar en falta una botella de agua, agilizamos el paso para llegar arriba lo antes posible; no hay nada como un trago de agua fresquita cuando se tiene sed.

Rodolfo subió a la pagoda ( yo me lo ahorré esta vez, porque hace tres años ya subí para nada ) mientras yo me quede haciendo fotos a una barritas de incienso. Dentro de uno de los templos hay 12.800 estatuillas de buddhas en las que por 3.000HK$ te dejan poner tu nombre y, por 10.000, incluso escribir un deseo. Allí mismo está Yuet Kai, fundador del monasterio en 1949, al que, después de 8 meses muerto, desenterraron para comprobar si era verdad lo que prometió en vida y encontrarse que efectivamente ahí estaba el tío 'encartonao' y sin un gusano en el cuerpo.

Después de otra botella de agua seguimos subiendo para visitar el resto del complejo (5 templos, 4 pabellones y una pagoda). Para volver usamos el otro camino para que a Rodolfo se lo comieran los mosquitos mientras yo seguía haciendo fotos.

2008-06-15T07:39:00.000-07:00

Durante los próximos días estaré en Bangkok haciendo algunas fotos e intentando que Oiting no lo compre todo. Volveré para el fin de semana.

De compras con Mr. Paquito

2008-06-12T09:14:00.000-07:00

Que conste que a mí lo que me gusta son los mercadillos callejeros, las tiendas de las esquinas, los puestos de castañas asadas y pasearme en chanclas. Pero como mi amigo Mr. paquito está 'jarto' de tanta gurrumía me lo voy a llevar de compras a Canton Road para que se gaste todo el dinero que traiga en regalos pa' su madre, su hermana y su prima Belén. Bueno todo el dinero no, que otro día me lo tengo que llevar de copas y supongo que querrá también sitios caros para turistas sin mochila.

De todo ésto lo único que encuentro interesante es que los chinos no saben decir Louis Vuitton ( aquí conocido como LV ), y que en cada esquina hay apostado algún indio turbio que vende falsificaciones de casi todo. Quién sabe, quizás un día me ven con los pelos, las bermudas, las chanclas y un Rolex en cada mano.

Lower Ngau Tau Kok (II) Estate

2008-06-10T05:49:00.000-07:00

Fue construido en 1967 y es uno de los más antiguos 'public housing estate' que quedan en Hong Kong. Esta compuesto por 7 bloques y 5200 apartamentos. Cada apartamento es un habitáculo de unos 30 metros cuadrados. El ascensor solo para en la 8ª planta; después se sube o se baja por las escaleras. Viven todavía allí unas 3000 personas. La galería inferior esta llena de restaurantes famosos por sus noodles, y yo diría que también por las ratas que asoman las cabezas por cualquier boquete y que no quisieron salir en las fotos. Hay duchas públicas en la planta baja. En definitiva, es un antro donde mejor no meterse salvo que te guste fotografiar miserias.

Al parecer, será derribado a finales de este año, por lo que habrá que ir buscando nuevos decorados para las películas de terror.

21 días sin pollo

2008-06-09T07:15:00.000-07:00

El viernes por la noche llovía como si alguien se hubiera dejado la ducha abierta y enganchada a una nube. Me despertó a las 5 de la madrugada el resplandor de un relámpago. Segundos después llegó el petardazo de un trueno que casi me deja sordo. Me senté en el salón asomado a la ventana a ver la lluvia caer. Había momentos en los que la cortina de agua era tan espesa que no se veía la calle. Pude pasar una hora contemplando la tormenta más grande que he visto en mi vida, luego me volví a acostar. A las 10 de la mañana sonó el despertador. Corrí la cortina y vi que seguía lloviendo con la misma intensidad. Había quedado para ir a Tai O, pero hubo que cancelarlo. A las 11 salí de casa, paraguas en mano, con destino Casa-Rodolfo. Recorrí algo así como 100 metros antes de darme la vuelta y regresar a casa totalmente empapado. En la calle, el suelo era un charco de una cuarta de alto y el río, normalmente un hilillo de agua, amenazaba con salirse de su cauce. Estábamos en alerta negra y que lo mejor que podía hacer era quedarme en casa. Sobre las 4 ya no aguanté más y me fui a TST a tomar unas cervezas con Rodolfo. Llovía a ratos. El periódico de ayer mostraba Hong Kong inundado. Hoy ha salido Tai O en las noticias debido a los corrimientos de tierra.

Otra noticia que aparecía en primera página, era que se han encontrado algunos casos de fiebre aviar en mercados de Hong Kong. Se han matado todos los pollos y se procederá a la desinfección de todos los mercados. Hoy para cenar hemos tomado 'drunk chicken' porque a partir de mañana pasaremos 21 días sin pollo.

Lecciones triviales de la Historia de Hong Kong: Hong Kong y la ocupación japonesa

2008-06-09T00:56:00.000-07:00

Aunque pequeñitos y con cara de estreñidos, los japoneses pensaban que eran una raza superior y, como tal, se creyeron con derecho a expandir el sol naciente y la salsa teriyaki por toda Asia. Se vieron beneficiados en esta empresa por el desarrollo militar ( con ayuda occidental ) que habían experimentado desde finales del siglo XIX . En fin, que pasaron de pequeñitos a matones, para un poco después convertirse en pedazos cabrones.

Los japos querían China y ya en 1931 anexionaron Manchuria. En 1937 comenzó Operación Triunfo con éxitos como Beijing, Shanghai y Nanjing. Por aquel entonces los japos ya eran unos auténticos 'tirachinas' y como ejemplo valga que en unas semanas violaron y mataron a más de 300.000 personas en Nanjing. En 1938 habían llegado a Guangzhou y tenían Hong Kong a tiro de piedra.

A finales de 1941, ya bastante subiditos con tanto chino sometido, se atreven con los americanos y atacan Pearl Harbour. Días después les toca a los ingleses en Hong Kong. El 8 de Diciembre de 1941 es bombardeado el aeródromo de Kai Tak. Los ingleses estarían tomando el té o Dios sabe lo que estarían haciendo, pero lo cierto es que los cogieron en braguetas y todas las defensas aéreas fueron destruidas. Así las cosas, no fue difícil cruzar el río Shenzhen y entrar en Hong Kong. Por supuesto los ingleses echaron cojones y, perdidos los Nuevos Territorios y la península de Kowloon, se hicieron fuertes en la Isla de Hong Kong. Ante la demandas japonesas para que entregaran la isla, tuvieron que responder algo así como "you motherfuckers, if you want it come and take it yourself", aunque utilizando buenas palabras, porque el té, el cricket y las formas son cosas sagradas. Los japos respondieron a base de bombas y al final consiguieron que entregaran la isla el 25 de Diciembre. Empezaba la Navidad.

Rensuke Isogai fue nombrado Gobernador de Hong Kong que quedo dividido en tres regiones (Hong kong Island, Kowloon y New territories) y 28 distritos. Comenzó entonces la política de repatriación, porque 1.600.000 chinos eran demasiados. A base de "regalar" viajes en tren, redujeron la población a 600.000. El arroz, el azúcar, la sal y el aceite fueron racionalizados, mientras que el resto de alimentos se convirtieron en artículos de auténtico lujo y casi imposibles de conseguir. En 1944 el racionamiento fue suspendido e invitaron a los chinos a que se buscaran la vida. Hubo que subsistir entonces a base de harina y las raíces de los arboles. La falta de combustibles afecto a los transportes y el alumbrado. El Hong Kong Dollar dejó de tener valor y fue sustituido por Japanese Militar Yen. Se sustituyeron todas las fiestas y tradiciones chinas por otras de origen japones. Se impuso en las escuelas la obligación de aprender japones ( el numero de estudiantes paso de 118.000 a 4.000), así como sus maneras y costumbres. En cuanto a los prisioneros de guerra, éstos fueron confinados en Campos de Concentración donde, además de verse condenados a trabajos forzados, tuvieron que sufrir enfermedades como la disentería y el cólera, motivadas por la falta de condiciones higiénicas y la desnutrición. Muchos incluso fueron enviados a Japón como mano de obra.

Ante semejante 'política social', no es de extrañar que aparecieran grupos de oposición. En Hong Kong hubo 'guerra de guerrillas'. La Hong Kong-Kowloon Brigade se dedico durante esos años a realizar ataques contra las fuerzas japonesas, realizó sabotajes, asesinó oficiales japoneses y a chinos simpatizantes, y en general hizo todo lo posible para dar por saco. También la British Army Aid Group contribuyó distribuyendo alimentos e información en los campos de prisioneros.

Con la Guerra acabada en Europa, los japoneses seguían en sus trece y no se rendían. El 6 de Agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 en Nagasaki cayeron sendas bombas atómicas que les quitaron todos los pajaritos de superioridad a los japoneses. El 15 de Agosto se rendían incondicionalmente. El 1 de Septiembre se establecía una Administración Militar Británica en Hong Kong. El 16 del mismo mes se produjo la ceremonia de rendición de Hong Kong. Habían pasado 3 años y 8 meses.

Los japoneses, si bien es cierto que tuvieron que sufrir dos bombas atómicas, dejaron tras de si un numero incontable de víctimas. El número de violaciones, mutilaciones, experimentos científicos con humanos, las condiciones que sufrieron los prisioneros de guerra, las muertes indiscriminadas de personas indefensas, sitúan a Japón en cabeza de la lista de genocidios y atrocidades realizadas por el ser humano. Desconozco porque Japón sigue apareciendo como víctima, cuando la historia (camuflada en este caso) muestra que fue el mayor verdugo que han conocido los tiempos. Cuando en mi 'Diario de China' alcance mi visita a Nanjing, les pondré al día de las mayores barbaridades que he conocido en mi vida.

4 de Junio de 1989 en Tian'an Men

2008-06-04T09:56:00.000-07:00

Hoy es 4 de Junio, así que les voy a recordar una cosilla que pasó el 4 de Junio de 1989.

Resulta que estudiantes y obreros no estaban aquel año muy de acuerdo con la política de fomento del Partido Comunista Chino y decidieron armar algo de jaleo para ver si la cosa cambiaba un poco. Pero claro, resulta que ninguno se acordó de que en China eso de la democracia les suena a chino, nunca mejor dicho, y que gritar en la calle en pro de algún derecho está muy feo y no se debe hacer.

En fin, que los chavales -que habían leído a Adam Smith y escuchado el 'Imagine' de John Lennon- se pasaron dos meses dando por saco con el rollo de la democracia y tonterías así, y ya se estaban poniendo un poco pesados con el asunto.

El Partido Comunista, que al principio pensó que aquello era cosas de 'comunistas hippies niños de papa', se dio cuenta que aquello iba en serio y que la gente tambien había escuchado 'Working Class Hero' del jodio ese de los Beatles y empezaba a estar un poco hasta las pelotas, así que decidió tomar cartas en el asunto y declarar la Ley Marcial, además de mandar al Ejercito Popular de Liberación a sofocar a los manifestantes.

Entonces fue cuando se lió del todo. Empezaron a dar tiritos y a sacar los tanques y la cosa se puso tela de chunga para los que tenían muchas palabras pero pocas armas.

Cuantos murieron es algo que nunca sabremos aunque las cifras oscilan entre los 400 y los 3.000. Heridos también hubo unos pocos ( 7.000-10.000). La prensa extranjera fue expulsada del país, hubo arrestos, fusilamientos y todas esas cosas feas de las que no nos gusta hablar pero que siempre pasan.

Ésto ocurrió en la Plaza de Tian'an Men en Beijing ( ya les contaré en mi Diario de China como fue mi visita por allí) y lo cuento para que no se olviden de que este Gobierno sigue siendo el mismo que gobierna China desde hace más de 50 años. Y viendo lo visto ( o no visto ) en Tibet no parece que estén por la labor de cambiar algunas cosas. Pero bueno dejemos el tema, porque éstos son asuntos en los que lo mejor es pasar olímpicamente.

Algo pasó el 2 de Junio

2008-06-03T08:40:00.000-07:00

Sin duda, el 2 de Junio es una fecha que debe ser recordada. Mi amigo 'mapuchi' quizá la recuerde porque fue un 2 de Junio de 1537 cuando el Papa Paulo V reconoció, mediante una bula, que los indígenas del Nuevo Mundo eran realmente hombres. Ese mismo día, en 1605, aparece la primera edición del Quijote. También un 2 de Junio (1625) se produjo la rendición de Breda que Velazquez ( nacido el 2 de junio 1599) inmortalizaría con su pincel. Un 2 de Junio nació el Marques de Sade (1740). Un 2 de Junio de 1909 se realizó el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Un 2 de Junio de 1963 se abolió la esclavitud en Arabia, último país que aún la reconocía oficialmente...

Muchas más cosas acontecieron un 2 de Junio ( tecleen 'efemérides 2 Junio' y verán ), pero yo desde ahora recordaré el 2 de Junio como el día que se inauguró "El Taller de Loreto" y a mí me pilló en la otra parte del mundo. En fin, que Hong Kong tendrá sus cosas buenas, pero a mí ayer me hubiera gustado más estar en La Avenida de la Paz Nº 5, con un trozo de empanada, un Barceló con Cocacola y presumiendo de hermana. Joder, ¡Que hasta fue la tele!

Foto:Iván. 2 de Junio 2008.

Típicas respuestas a preguntas tópicas

2008-05-29T09:52:00.000-07:00

El 20 de Diciembre de 1999 los portugueses dejaron de partir el bacalao en Macao. Ese día, y después de casi 450 años, se constituía la que es la segunda Región Administrativa Especial de la República Popular China (la otra es Hong Kong desde 1997). Ese régimen especial es el que permite que Macao pueda mantener, al menos durantes 50 añitos, un sistema capitalista frente al Comunismo 'olímpico' imperante en China.

La Región Administrativa Especial de Macao es un nombre muy largo para un territorio muy chico, que engloba la península de Macao y las islas de Taipa y Coloane. La población debe rondar el medio millón de personas.

El Portugués, que no habla casi nadie, es la segunda lengua oficial detrás del cantones así que, aunque es mucho más frecuente el uso del ingles o del Mandarín, todo está escrito en Portugués.

La moneda oficial es el Pataca que tiene un valor parejo al HK dollar(comúnmente aceptado en Macao salvo la moneda de 10$). Un Pataca (aprox. 0.1 €) son 100 Avos.

La mejor manera de llegar a Macao es en Ferry desde Hong Kong ( aprox. 1 hora y 150hk$ ). Lo peor son las colas que se forman en el control de pasaportes para conseguir, si eres europeo, un sellito que te deja andar por allí 90 días con sus noches.

Un Macaense es el resultado de la mezcla ( ya me entienden ) de un portugués y un nativo. Quedan aproximadamente 10.000, o eso he leído en algún sitio, pero ya apenas se distinguen de los chinos.

Las galletitas de almendra son muy típicas y se deben vender miles de cajas todos los días. A mí, sin embargo, no me hacen mucha gracia.

Y si no hay ninguna pregunta doy por concluido el tema 'Macao'.

La fortaleza, la ermita y el faro

2008-05-27T05:09:00.000-07:00

Allá por 1622 los holandeses todavía no sabían de fútbol pero ya jugaban al ataque. Y como todavía no existía el barrio rojo de Amsterdam, ni nada por el estilo, se dedicaban a dar por saco a los portugueses siempre que podían. Atacaron Macao ese año, pero cuenta una leyenda que a los macaenses se le apareció la virgen y les echo una 'manita' para quitarse de encima a los holandeses. Después de aquello, y por si los holandeses decidían jugar partido de vuelta, se construyó la fortaleza y la ermita de Guia.

En el mismo lugar entre 1864 y 1865 se construyó el faro más antiguo de toda la costa de China. En 1874 un tifón lo estropeo y estuvo sin pilas hasta 1910. Desde entonces ha estado funcionando ininterrumpidamente.

Hasta 1976 la fortaleza ( en cuyo interior está la ermita y el faro ) fue zona militar. Desde entonces es una de las atracciones turísticas de la ciudad.

La ermita es bonita, pequeña y fresquita, nada especial pero curiosa de ver. Las fotografías están prohibidas. Más me gusto el faro y las vistas desde lo alto, aunque puede llegar a ser un poco claustrofóbico en la parte superior donde como te despistes te partes los cuernos contra el techo. En cuanto a la fortaleza, quedan torres vigías, la muralla, cañones y muchas flores.

Hagan Juego

2008-05-25T00:46:00.000-07:00

A ver como lo contamos en unas pocas de lineas. Resulta que a los chinos lo de jugar y apostar les gusta más que a los catalanes el pan con tomate, así que en cuanto hay ocasión se organiza una partidita de lo que sea y rianse ustedes de lo de las abuelas y el bingo. Sin embargo, el juego y las casas de apuestas son ilegales en Hong Kong (con la excepción de las carreras de caballos) así como en casi toda Asia, lo que complica bastante el asunto de jugarse los 'cuartos' al trece rojo.

Pero si a Bogart siempre le quedará París, a los chinos les queda Macao. Los portugueses legalizaron el juego en la colonia en 1847 y desde entonces, allí es donde uno va si quiere quedarse 'tieso' en un fin de semana.

Hasta el año 2002, el tema de los casinos en Macao estuvo 'monopolizado' por 'hombres de negocios' de Macao y Hong Kong (el famoso Dr Ho es dueño de medio Macao). Sin embargo, a partir de ese año se liberalizó el juego y 'entraron en juego' compañías de todo el mundo. Ésto ha supuesto un incremento enorme en el numero de hoteles y mesas de juego en la ciudad. Así, por ejemplo, en Macao acaban de terminar el 'Venecia' que es una copia casi exacta del 'Venecia' de Las Vegas y uno de los casinos más grande del mundo.

Se dice que en torno al 70% de las tasas obtenidas por el Gobierno de Macao procede del juego, y es significativo que Macao tenga un Producto Interior Bruto similar al de Hong Kong a pesar de contar con una población 10 veces inferior.

En mi última visita, estuve en el 'Grand Lisboa' que tiene algo así como 8 plantas de casino y 52 entre habitaciones de hotel, restaurantes y Dios sabe que más. No me gustan los casinos pero, como están abiertos 24 horas, no son mal lugar para tomarse una 'piña colada', viendo algunas bailarinas (que enseñan más que bailan), y reírse mirando como miles de personas se gastan el sueldo del mes jugando al 'black jack'.

Sao Paulo y la Compañía de Jesús

2008-05-21T08:46:00.000-07:00

Y ahí estaba el tío, con la sotana negra remangada -porque hacía un calor del carajo- y tratando de traducir al chino como rezar un Padrenuestro como Dios manda. Matteo Ricci era padre jesuita y el primero que se atrevió a meterse en China a dar clases de matemáticas mientras aprendía el idioma. Esa mañana de Agosto de 1582 estaba en Macao, donde había llegado procedente de Goa (India). Y como veía que el tema del Padrenuestro en chino se había convertido en una ardua batalla, además de larga, decidió tomarse un respiro y darse una vuelta por las obras recién empezadas de la que sería la Catedral de Sao Paulo. Allí mismo almorzó unos noddles con bacalao y después volvió a lo del Padrenuestro que estás en los cielos.

20 años después la Catedral de Sao Paulo estaba acabada, o casi, porque le faltaba decorar la fachada a cincel, y en ésto tardaron todavía un rato. Sin embargo, ese domingo estaban allí congregados el grupo de jesuitas que controlaban el asunto y un montón de chinos. La misa fue todo un éxito, sobre todo porque ya en aquellos tiempo los chinos 'sabían latín'.

En 1614 Carlo Spinola, jesuita y también profesor de 'mates', tenía que 'salir por pies' de Nagasaki y buscar refugio en Macao. Con él llego un grupo de japoneses (sin sus cámaras reflex porque todavía no existían) huyendo del 'vamos a matar cristianos' que había decretado el emperador nipón. En Macao diseñó la portada de Sao Paulo. Tres años después Carlo volvía a Japón donde se paso 4 años prisionero en una jaula (literal) y encontró la muerte justo antes de que lo fueran a quemar vivo junto a otros 7 jesuitas. Los restos de estos mártiles están en lo que queda de la cripta de Sao Paulo.

Durante el siglo XVIII los jesuitas fueron perseguidos y expulsados de todas partes. Por supuesto también los echaron de Macao y ésto, unido a la perdida de importancia de la colonia en el tráfico marítimo, significó el declive de Sao Paulo.

En 1835, un fuego desatado en la cocina del recinto destruyó Sao Paulo. Sin embargo, la fachada de piedra aguantó. Desde entonces ha permanecido de pie desafiando al paso del tiempo.

Un paseo

2008-05-20T06:59:00.000-07:00

Es una sensación extraña pasear por sus calles y detenerte en una plaza rodeada de arcos. Levantas entonces la vista y ves los balcones abiertos al sol. Unos pasos más adelante ves la fachada amarilla y blanca de una iglesia y piensas que no es posible, que ésto parece el casco antiguo de Cádiz y no China. Menos más que hay chinos por todas partes, si no podrías llegar a pensar que te estás volviendo un poco loco con tanto viaje. Pero sigues caminando y lees un cartel que dice 'pharmacia popular' u otro que dice 'carpinteria' o ese otro que dice 'sapateria'. Te detienes y te llega el olor de unas sardinas asadas, y miras hacía una esquina y ves el menú que cuelga a la entrada de un 'restaurante' y que anuncia bacalao y pollo al horno. Y cuando bajas la vista, te fijas que el suelo está empedrado y, cuando la levantas de nuevo, ves el reloj del 'edificio de correos'. Te vuelves y lees 'Santa casa de Misericordia'... Entonces te acuerdas. Estas en Macao.

Ya estuve en Macao durante mi primera visita a Hong Kong en 2005 y desde entonces quería volver. Macao es un lugar que me gusta, sobre todo por su arquitectura colonial; no en vano, su centro histórico fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO el 15 de Julio de 2005.

Carácter latino

2008-05-20T03:43:00.000-07:00

Nada más llegar a Macao noté que había algo diferente en el ambiente, algo que la hace distinta al resto de China. Macao tiene 'carácter latino', y si no me creen preguntenle al de la foto cuando se despierte de la siesta.

Macao: el origen de un nombre

2008-05-20T03:02:00.000-07:00

Aunque me cuesta imaginármelo, parece que tuvo que ser algo parecido a ésto lo que ocurrió en 1557.

Marinero portugués: Perdone señora, ¿me podría decir donde estamos?
Vieja China sentada en una piedra: A-Ma Gau.
Marinero portugués: ¿Eh? Joao, ven aquí, a ver si tú pillas lo que dice la abuela.
Vieja China sentada en una piedra: A-Ma Gau.
Joao: Yo creo que ha dicho Macao.
Marinero portugués: ¿Macao?
Vieja China sentada en una piedra: Joder, he dicho A- Ma Gau.
Joao: Macao señor, dice que estamos en Macao.
Marinero portugués: Macao, me gusta. Pues ve y díle a los demás que nos quedamos.

Gau significa bahía y A-Ma es el nombre del dios más importante de la zona. Así pues, la abuela respondió que estaban en la bahía del dios A-Ma, y los portugueses 'respetaron' el nombre.

Bueno, ésta no es más que una de las numerosas explicaciones acerca del origen de la palabra 'Macao', pero no me hagan mucho caso.

Tierra Húmeda

2008-05-18T11:08:00.000-07:00

'Tin Shui Wai', al norte de Yuen Long, estaba en una zona de marismas donde la gente vivía de la pesca y del cultivo de arroz. Poco a poco, estas actividades se fueron abandonando hasta que finalmente el progreso ganó la batalla. El final de los 80 trajo consigo el desarrollo urbanístico de la zona y el nacimiento de un nuevo Tin Shui Town. Ésto significo la desaparición de más de 400 hectáreas de marismas para dar vivienda a 200.000 personas. Lo que el progreso no dejaba claro, es que pasaba con la flora y la fauna que habitaba aquella zona.

En 1998 surge un proyecto para tratar de paliar los efectos producidos en la zona. De este proyecto surge lo que se conoce comúnmente como 'Wetland' ( International Wetland Park and Visitor Center Feasibility Study ) a iniciativa del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong Kong y del Hong Kong Tourism Board. La reserva engloba un área de 60 hectáreas destinadas al estudio y conservación de la flora y la fauna de la zona. Alternativamente, parte de la reserva está destinada a un turismo que persigue, mediante la interacción con el medio, promover la formación de sus visitantes.

El lugar bien merece una visita, y no solo por lo que representa, sino porque se puede ver una cantidad enorme de fauna y flora autóctona de la zona y que de otra manera sería bastante difícil de encontrar. Lo único que les pido es que, si deciden pasarse por allí, se acuerden que éste es el hogar de miles de animales y plantas y no una feria de muestras. Quiero decir, que por favor tengan un poco más de respeto que los grupos de turistas que había cuando yo estuve allí, que si por mí fuera tendrían vetada la entrada a todos los lugares donde exista algo de color verde.

Monkey Mountain

2008-05-16T07:00:00.000-07:00

Es, sin duda, un lugar curioso 'Kam Shan Country Park', porque en 'Monkey Mountain', como es más conocido, se han hecho fuerte varias comunidades de monos, que son dueños y señores del lugar. Y son lo bastante inteligentes, nuestros primos, como para realizar un ataque organizado encaminado a mangarnos la merienda. Así que, si se pasan por allí, escondan bien la comida porque, a poco que se descuiden, se la roban y se la llevan a un árbol para comérsela, triunfantes, en todas sus narices. Además, aquí no vale protestar porque lo de robar lo han aprendido de nosotros. Que ya se sabe que lo malo se pega, y a estos monos se le ha pegado, y bien, lo de robar.

Pero no son los monos el único atractivo que tiene este lugar. En 'Kam Shan' hay varias rutas para el senderismo, mucho verde y también mucha agua. No en vano, aquí se encuentra la principal reserva de agua con la que cuenta Hong Kong. En los lagos esta prohibido bañarse, pero veo con satisfacción que un grupo de perros asalvajados, que no deben saber leer, no hacen caso de la prohibición y juegan en el agua.

Visité este lugar en Diciembre y me pareció un lugar muy bonito, donde pasear rodeado de pequeños lagos y detenerse, de vez en cuando, a la sombra y lejos del mundanal ruido.

Pastelitos y el mar

2008-05-15T11:22:00.000-07:00

El 'Cheung Chau Bun Festival' me dio la oportunidad de volver a la 'Larga Isla Pequeña', que ya visité en Septiembre y que tanto me gusto.

Al parecer el Festival tiene su origen en el siglo XVIII cuando una plaga, además de la presencia de piratas, estaba devastando la isla. Fue entonces cuando los pescadores trajeron una figura del dios Pak Tai, que se cree que expulsó a los piratas y acabo con la plaga. Como comprenderán, los isleños celebran desde entonces ese acontecimiento con una fiestecita que dura 7 días y que culmina el octavo día de la cuarta luna del calendario chino (12 Mayo 2008 ). Durante este tiempo hay procesiones de niños disfrazados e izados sobre palos, danzas de leones y dragones, música y mucha gente por las calles. Se supone que durante 3 días todos se vuelven vegetarianos pero, parece que la tradición está un poco olvidada, hay carne y pescado por todas partes. Todo ésto va encaminado a, mediante una serie de rituales, solicitar la protección de los dioses y sobre todo, o a mí me lo pareció, a pasarlo bien.

De todos los festejos, el que más me llamó la atención fue la competición de recogida de pastelitos. La cosa consiste en subir lo más rápido posible por una torre de bambú forrada de pastelitos y comenzar, desde arriba ( contra más alto estén los pastelitos más valor tienen), a llenar el saco. Tienen 3 minutos de tiempo y deben estar abajo de la torre al finalizar el tiempo. Esta competición tiene lugar a la 12 de noche y con ella finalizan los festejos.

Una vez acabado el asalto a la torre estuvimos paseando y comiendo en los puestos callejeros que con sus luces rojas estaban ahora colocados junto al mar. Sobre las 2 de la madrugada regresamos al apartamento que por 300hk$ habíamos alquilado. Esa noche dormí escuchando las olas. Por la mañana, al salir al balcón, supe porque querría vivir en una isla.

Terremoto

2008-05-13T06:44:00.000-07:00

Dejo el comentario que iba a hacer para otro día, y dejo algunos links sobre el terremoto en China.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7395000/7395514.stm
http://youtube.com/watch?v=o8RaSa6Ojcc&feature=related
http://youtube.com/watch?v=Iq0SpS0uUbw&feature=related

Cordillera

2008-05-10T08:20:00.000-07:00

Cada domingo, ocupan los aledaños del Parlamento o los bajos del 'HSBC building'. Traen el almuerzo envuelto en papel de plata o en fiambreras baratas. Juegan a las cartas, cantan, incluso bailan, pero sobre todo se divierten y se sienten un poco como en esa Filipinas que los vio nacer. No podrías contarlos porque son miles los filipinos que se buscan la vida en la 'rica' Hong Kong, donde trabajan en el servicio doméstico o donde buenamente pueden. Es una historia que se repite en tantos sitios...

El domingo pasado estaban celebrando algo especial, el 'Cordillera Day'. Como no tenía ni idea de que iba todo aquello, he pasado la semana tratando de enterarme un poco de que iba el asunto y lo que he descubierto es que en Filipinas pasa lo que pasa siempre: un pueblo pasa hambre y miserias en una tierra rica que es explotada por otros más poderosos que además usan la fuerza y la intimidación para someterlos.

Hace años, cuando llegué a Londres, un hombre me ayudo muchísimo. Lo llamo 'Papa Miguel', es filipino y una persona extraordinaria. A veces, cuando me llevaba en coche a casa después del trabajo me contaba cosas de Filipinas. El dice que no volverá ya nunca a vivir allí porque toda su vida (tiene dos hijas inglesas que lo han hecho abuelo) está en Londres. Recuerdo una vez que tuvo que volver porque habían matado a su hermano en Manila; a la vuelta me dijo que la cosa estaba jodida en Filipinas.

Quizás todo ésto que les cuento no les interese lo más mínimo, pero espero que al menos sirva para que cuando vean un 'moro' o un 'negro' o un 'sudaca' o un 'chino' u otro que no tiene el culo blanquito como ustedes, se paren a pensar que puede que no haya venido por gusto. A veces la vida es muy puta y te obliga a dejar tu país, tu gente y tu vida para cruzar esas estúpidas 'Fronteras de papel'.

Están en ingles, pero explican un poco sobre CORDILLERA en Filipinas.

http://www.youtube.com/watch?v=RB232dRx9II&mode=related&search=

http://www.cpaphils.org/

Rascar el cielo

2008-05-07T23:13:00.001-07:00

Son 418 metros de acero y cristal divididos en 88 plantas. Así que imagínense que se estropean los 66 ascensores y hay que subir a la azotea a tender la ropa... Pues no crean, no sería para tanto, porque por el camino encontraríamos bares y restaurantes, podríamos ir al cine, irnos de compras, visitar a Manolo en la oficina e incluso, si estamos muy cansados, echar una siestecita en el 'Four Seasons Hotel'.

Estamos hablando del Two International Financial Centre de Hong Kong, uno de los edificios más altos del mundo** y que es uno de esos sitios en el que todo el mundo que visita Hong Kong se hace la foto. Fue construido entre 1997 y 2003 y no me pregunten cuanto costó la obra porque solo en espejos creo que se gastaron más que Cádiz en Carnavales.

1. Burj Dubai- Dubai ( sin terminar ).

2. Freedom tower- New York ( sin terminar).

3. Taipei 101- Taiwan.

4. Shanghai World Financial Center- Shanghai.

5. Petronas Towers- Kuala Lumpur, Malasia.

6. Sears Tower- Chicago.
7. Jin Mao Tower- Shanghai.
8. World Trade Center. New York ( destruidas el 11 de Septiembre de 2001 ).

9. Two International Financial Centre. Hong Kong.

St. John´s Cathedral

2008-05-06T21:47:00.000-07:00

Aquella mañana del 25 de Diciembre de 1941 había más de 100 personas congregadas a las puertas de St. John´s a la espera del sermón del reverendo Rose. Lo particular de la situación era que, desde el día 8 del mismo mes, Hong Kong sufría el ataque continuo de las tropas japonesas, y esa misma tarde el Gobernador de la isla, Sir Mark Young, entregaba la colonia inglesa al enemigo nipón después de más de 2 semanas de duro combate. Vendrían entonces 4 años de despiadada ocupación japonesa.

Éste es uno de los muchos episodios de la Historia de Hong Kong que tiene como decorado la Catedral Anglicana de St. John´s . Situada en el corazón de la isla de Hong Kong, hoy podría pasar desapercibida entre tantos rascacielos que -desafiantes como torres de Babel- la rodean, si no fuera por su historia. Fue terminada en el año 1849, aunque posteriormente sufrió diversas ampliaciones, y se cree que es la iglesia anglicana más antigua de todo el 'Lejano Oriente'. Ha sido, por tanto, testigo de todo el periodo colonial de la isla, y, aun hoy, permanece como testimonio vivo de la presencia occidental en Hong Kong.

En cada una de mis visitas la he encontrado abierta, y me he deleitado con su arquitectura colonial que la convierte en 'maquina del tiempo'. Visitar St. John's es una buena manera de observar un Hong Kong que ya no existe, pero que es necesario conocer para comprender el actual.

Taoísmo y fantamas

2008-05-02T22:43:00.000-07:00

Ayer me enteré de una de las razones que explicarían la presencia de espíritus en las casas encantadas.

Estábamos cenando en un restaurante vietnamita con una amiga de Oiting, cuando va y me dice:

-Esta noche la tengo que pasar de bares hasta el amanecer porque hace una semana que murió mi abuela...

No digo nada y, mientras me sirvo un poco de arroz frito con pescado, espero una explicación.

-... Bueno, es que resulta que han calculado que ésta es la noche en que mi abuela va a volver a casa para despedirse de este mundo...

El pollo al curry no está del todo malo, aunque en mi opinión tiene demasiados huesos.

-...Los chinos creemos que cuando morimos nos cuesta desprendernos del mundo material, y que por ello volvemos a donde hemos vivido una última vez. La cuestión es que cuando una persona fallece y se te aparece al cabo de unos días hay que pretender que no la ves porque puede ocurrir que el muerto decida en ese momento no marcharse, y entonces se quedaría en la casa para siempre. Yo, por si acaso, esta noche no vuelvo a casa...

Retiro mi plato y pregunto:

- ¿Y tu familia ( sé que tiene 6 hermanos ) que hará esta noche?

-Ahh, ellos se encerraran en una de las habitaciones con una palangana y algo de comer.

-Joder, que mal rollo ¿no? Yo no creo mucho en estas cosas, pero da un poco de miedo la posibilidad de encontrarte un espíritu si te da por visitar la nevera a las 3 de la mañana.

-No es una cuestión de miedo. El muerto vuelve de buen rollo. El problema es que, si lo ves, puede que te de pena y te acerques a él llorando o algo así ,y entonces el muerto se quede. Hay que ignorarlo para que se dé cuenta de que su tiempo ya paso y que ya no pinta nada en este mundo.

-¿Y tú te crees estas cosas?

-Es lo que dicen los viejos. Otros creen en Jesucristo o hacen Ramadán y yo no digo nada. Además, ésto no hace daño a nadie.

-Supongo que tienes razón. Además, me gustan las historias de fantasmas.

Armonía por cojones

2008-04-30T08:50:00.000-07:00

Yo solo quería hacerle alguna foto al 'Clock Tower' y probar algunas cosas con la cámara en panorámicas nocturnas, pero no ha habido manera de acercarme porque resulta que hoy llegaba la antorcha olímpica a Hong Kong. Y como no debe haber otro sitio para que descanse el 'Fuego del Olimpo', me han acordonado toda la zona donde pensaba tomar las fotos y me han jodido la tarde.

Ahora bien, pensaran que lo del fuego olímpico tiene su importancia y que hay que mostrarse respetuoso con las tradiciones. Pues si y no, y me explico. Me parece que las tradiciones si que se deben de respetar, pero lo que no se puede es hacer uso según convenga de esas tradiciones y montar una verbena que nada tiene que ver con la película de Ulises. La antorcha, amigos, viaja en primera clase y duerme en los mejores hoteles, por supuesto acompañada de todo un séquito de oportunistas que le dan la vuelta al mundo en 80 días. Y mientras, en el país de las oportunidades, la gente a pasarlas putas; que el espíritu olímpico no es para los pobres, sino asunto de ricos y de gobiernos que dan la espalda a la realidad que vive China, amparados en un estúpido " no se puede mezclar política y deporte". Los griegos crearon los Juegos olímpicos y también la democracia, y ellos sí que mezclaron política y deporte.

Pero lo que más me fastidia es el rollo que se están marcando con lemas tales como " un mundo, un sueño" o "juntos caminando en armonía". Armonía... si claro,pero armonía por cojones.

Un cumpleaños muy feliz

2008-04-28T01:20:00.000-07:00

Este año, el día 23 del tercer mes del calendario lunar se corresponde con el 28 de Abril del calendario de cocina de toda la vida. Eso quiere decir que hoy es el cumpleaños de Tin Hau , diosa del mar y patrona de los pescadores, y de la que ya he hablado en alguna ocasión ( http://peluhongkong.blogspot.com/2007/10/hay-una-leyenda-que-cuenta-que-hubo-una.html ).

Aunque no es jornada festiva, hoy es un día importante y repleto de celebraciones en las que se realizan ofrendas a la diosa para que el tiempo acompañe en alta mar y los pescadores llenen sus redes. Uno de los eventos más significativos es el desfile de dragones que tiene lugar en 'Yuen Long', donde casualmente vivo. 'Tin Hau Festival' tiene una significación especial en esta zona debido al mercado, que subsiste ( quizás en la actualidad ya no) de la venta de pescado.

El desfile comienza a las 10 de la mañana y recorre las calles del municipio hacia 'Yuen Long Stadium' donde se concentran las autoridades en plan carrera oficial en Semana Santa. Distintos colectivos van representando sus danzas y bailes, disfrazados de dragones o leones, todo acompañado de percusiones orientales y muchos colores. Es una celebración muy alegre y heredera de un tiempo ya pasado. Por unas horas las calles de 'Yuen Long' se llenan de dragones ( alguno puede alcanzar los 100 metros de longitud) persiguiendo sus bolas de dragón. De verdad que me gustaría poder contar todo lo que vi, pero me temo que ésta es una de esas cosas que hay que ver para entender ( pasa como la feria, los carnavales o la Semana Santa). Por eso mismo, y con la esperanza de mostrar un poco del asunto, voy a poner algunas fotos de las cerca de 1000 que he hecho esta mañana.

Dos días

2008-04-27T02:45:00.000-07:00

La cosa pintaba mal: restricciones en el tráfico aéreo. Ésto se tradujo en dos horas de retraso, que tuvimos que pasar sentados, como niños buenos, en el avión. La espera, sin embargo, fue llevadera gracias al sentido del humor del capitán que llego incluso a presentar a toda la tripulación como si de un concierto de rock se tratara. Así por ejemplo, cuando presento a Lucy, nos hizo cantar a todos 'Lucy is in the sky with diamonds' de los 'Beatles'. Finalmente, cerca de las 11, despegábamos destino Londres.

'Stanted' estaba a rebosar a pesar de que era algo más de 1 de la madrugada, y me llevó un rato cruzar el aeropuerto y llegar al autobús que, por un "módico" precio de 10 libras, me llevaría a 'Victoria Station'. Algo más tarde pagaba 13 libras al taxista que me dejaba sobre la 3 en 'Kensington Close Hotel', donde Thomas me había conseguido una 'Club room' por mi cara bonita.

A las 6 30 sonaba el despertador y como pude llegué hasta la ducha. A las 7 30, Thomas me esperaba en el 'lobby' y me enseñó por encima el hotel. Desayunamos huevos con beicon, y media hora más tarde salíamos hacía '54 Boutique Hotel', donde pasé el resto de la mañana en compañía de Basia, James y Chaminda.

Almorzamos en un pub unos Sandwiches ( Thomas volvía a pagar ) y sobre las 5 cogí el metro en dirección a la Terminal 5 de Heathrow.

Si bien no parece especialmente grande al principio, una vez cruzado el control de pasaportes y equipajes, aquello aumenta de tamaño, y nos encontramos varias plantas con tiendas y bares. La Terminal 5 está dividida en tres secciones ( A, B y C ) a las cuales se llega tomando un tren. Ésto quizás valga para hacerse una idea aproximada del tamaño de esta terminal, que puede tener un extensión parecida a las terminales 1, 2 y 3 juntas.

Vuelo con 'British Airways', con quien me había prometido no volver a viajar -después de que me perdieran la maleta hace tres años y fuera amenazado con un cuchillo de plástico por un loco-, porque 'Oasis Hong Kong', la compañía con la había volado las últimas veces, ha presentado suspensión de pagos y cancelado todos sus vuelos, haciendome perder 270€. Esta vez, sin embargo, tuve un viaje bastante agradable en el que pude dormir unas horas, después de ver 'I am a Legend' y 'No country for old men', y cenar pollo a la barbacoa con una botellita de merlot.

A las 4 de la tarde, hora local, y casi 38 horas después de haber salido de mi casa en España, recojo mi maleta y me dispongo a pasar las próximas 10 semanas en Hong Kong.

Oiting me espera al otro lado de la aduana...

Volver

2008-03-26T18:29:00.000-07:00

El próximo 24 de Abril vuelvo a Hong Kong. No sé por cuanto tiempo, pero allá voy decidido a aprender algo de Cantones y comer todos los días arroz. Ésto supondrá, además, la vuelta de mis publicaciones, un tanto abandonadas ultimamente, y la posibilidad de algún nuevo viaje.

No recuerdo si ya comenté mi deseo de visitar el Tibet, lo cual parece imposible en estos momentos, aunque no es el único lugar que deseo visitar; Vietnam, Tailandia o Malasia están en mi lista, además de la posibilidad de volver a China.

Tai O

2008-02-11T17:42:00.000-08:00

Hay un lugar que prefiere mantenerse alejado de la palabra progreso y refugiarse en casas de latón que, en un equilibrio imposible, se levantan sobre el agua; que renuncia a la 'comodidad' de casitas adosadas por despertarse impregnado del olor salado del mar; que conserva sus barcas, rechaza la norma impuesta de vivir de prisa y no se deja engañar por agujas malvabas que atrapan el tiempo...

Tai O son cien casas, quizá alguna más, alrededor de un brazo de mar en la isla de Lantau, y es, sin duda, el lugar que más me impresionó en mi primera visita a Hong Kong. Su gente es gente de mar que renunció a trasladarse, cuando el pueblo se quemó, a las nuevas viviendas que el gobierno les concedió; por contra reconstruyeron sus casas para seguir viviendo como siempre habían vivido. En un paseo por sus calles encontraremos pescados que se secan al sol, enseres de pesca, viejas que venden cualquier cosa, niños que corren descalzos y muchos turistas. Conviene perderse entre sus callejuelas, lo más lejos posible, y contemplar como la vida puede ser algo distinto a lo que nos tiene acostumbrado la amiga 'sociedad de consumo'. Tai O invita a quedarse a comer en cualquiera de sus 'restaurantes', donde, por supuesto, tomaremos pescado. También podemos pasearnos en barca por esta Venecia de latón y tablas. En fin, una visita recomendada.

Pequeño

2008-02-02T16:06:00.000-08:00

Hace ahora tres años que visité por primera vez Hong Kong. Fueron doce días en los que me vestí de turista convencional y me compré una guia 'Top Ten' - sobre todo para asegurarme que no me volvía sin haber visto lo que "hay que ver" en un viaje al otro lado del globo. No sabía entonces que mis pasos me llevarían de vuelta hasta allí, así que corrí entre templos, mercados y miles de personas con mi guía en la mano. Después aprendí que el alma de las ciudades no está en los libros, y que para descubrirlas basta con dejarse llevar entre calles y tener los ojos abiertos a lo que se nos quiera mostrar. Digo ésto porque en ese primer viaje yo no conocí Hong Kong. En esos dias yo solo entreví una silueta de rascacielos, luces de neón y mucha gente. Pasó el tiempo y volví, y fue entonces cuando de la mano de Oiting fuí conociendo un lugar repleto de matices. Y comprendí que la magía quizas si existe y que vive en Hong Kong, un lugar que ya visité cuando de niño leía historias de piratas. Y recordé que yo siempre soñé ser 'pirata bueno' y viajar por el mundo buscando tesoros.

Ahora pienso que "si crecer es olvidar los sueños, yo nunca crecí del todo. ME QUEDE PEQUEÑO".

El gran Buddha

2008-01-15T07:31:00.000-08:00

Joder, como pasan los días. Miro el calendario y descubro que llevo un mes sin escribir una palabra. Ya se ha terminado el turrón, así que toca volver a contar algo sobre lo que me he ido encontrando en mi vagamundeo asiático. Tengo los dedos oxidados y la cabeza como un bombo rociero- y es que la Navidad ha sido dura, y muchas las fiestas que guardar-. Por eso, espero me perdonen si resulto incluso más aburrido que de costumbre.

Hoy quiero hablarles de una estatua de buddha que hay en la isla de Lantau. Es sin duda una visita obligada si se viene por Hong Kong, y no solo por lo espectacular que pueda resultar la susodicha estatua, sino también porque el camino viene acompañado de algunas vistas de vértigo, con montañas en bañador de flores tomando el sol en la playa. La mejor manera de llegar hasta allí, es el autobús al Po Lin Monastery desde los alrededores del aeropuerto. Eso si, el paseo puede resultar un tanto movido ya que discurre por carreteras de montaña no siempre en buen estado. Pero se llega, y nos encontramos entonces una estatuita de 26 metros de altura, de esas que te parten el cuello si la miras a la cara, y en cuyo interior hay un templo de varias plantas. Para más inri, todo está en la cima de una montaña que mide exactamente 268 escalones y que se tarda un buen rato en subir.

Los alrededores están repletos de tiendas para turistas, donde lo mejor es no comprar nada, a no ser que queramos pagar varias veces el precio real de cualquier cosa. Hay construido, incluso, una especie de centro comercial disfrazado de pueblo, pero que presenta un aspecto un tanto deprimente puesto que el telecable que se supone te trae hasta aquí no funciona de momento (al parecer se cayó una de las cabinas cuando estaban realizando pruebas).

Si te entra hambre, existe un restaurante vegetariano donde podrás degustar la comida que comen los monjes. Baste decir, que es el único sitio al que no volvería a comer de todo Hong Kong, y eso que me encantan las verduras.

Un día en las carreras

2007-12-15T04:13:00.000-08:00

Por fin encuentro un hueco, en la locura final de estos últimos días en Hong Kong, para escribirles algo. Ha sido una semana larga, pero que ha pasado volando, y en la que volví a China por unos días, me compré una cámara nueva (Nikon D40x, que espero aprender a manejar pronto) y en la que no he parado un momento visitando, quizás un poco a la ligera, algunos de los sitios que estaban en mi agenda desde mi llegada. Interrumpida, solo temporalmente, la redacción de mi 'Diario de China', quiero hoy hablarles de carreras de caballos.

Si bien 'Happy Valley' aparece en todas las guias de viaje de Hong Kong, cuando pasé por allí no me pareció gran cosa. Eso no quita que tenga una gran tradición en lo que a carreras de caballos se refiere, no en vano fue construido en 1845 con la llegada de los ingleses a Hong Kong, y a los que les guste el arte ecuestre no deben dejar de visitarlo. Sin embargo, mi día en las carreras lo pase en 'Sha Tin Racecourse' en los 'New Territories'. Fui un miércoles, aunque también hay carreras los sábados y en ocasiones los domingos, y me senté allí con mi botella de té con limón a intentar entender como funcionaban las apuestas de caballos. Había miles de personas que no dejaban de anotar resultados y realizar cálculos, que se me escapaban por completo. Una gran pantalla señalaba los nombres de los caballos y a como se pagaban las apuestas. No soy muy dado a las apuestas, y mucho menos si no tengo la menor idea sobre el asunto, así que me limité a apostar conmigo mismo eligiendo un caballo ganador poco antes de cada carrera. No necesito decir que no acerté una sola vez, aunque pasé un buen rato animando mentalmente a mi caballo.

Sobre 'Sha Tin Racecourse', les diré que son las instalaciones que se usarán durante las próximas Olimpiadas de Beijing en el 2008. Posee capacidad para más de 80.000 personas y es propiedad de Hong Kong Jockey Club, una de las instituciones, de origen ingles, más antiguas de Hong Kong.

No soy aficionado a los caballos y, como pueden ver, no es mucho lo que puedo contarles. Sin embargo, me pareció interesante comentar, aunque solo sea por encima, que en Hong Kong existe una gran tradición ecuestre que refleja la presencia inglesa durante 150 años.

Un alto en el camino

2007-12-07T07:05:00.000-08:00

Cuento los días, y me doy cuenta que son escasamente 10 los que me quedan antes de volver, como el turrón, a casa por Navidad. El tiempo ha pasado volando y, si vuelvo la vista atrás, parece que fue ayer cuando llegaba a Hong Kong con una maleta llena de ilusiones. Como digo, se me acaban los días y es mucho lo que aún me queda por hacer. Principalmente, quiero pasar más tiempo con Oiting, por la sencilla razón de que no se cuando volveré a ver a la persona que ha compartido mis días y mis noches durante los 3 últimos años. También quiero volver unos días a China, esta vez al Sur, y probablemente me pase por Macao. Otra razón es que me voy a comprar una cámara nueva y necesito tiempo para pelearme con las instrucciones, y estar seguro de que funciona correctamente antes de marcharme. Quiero estar en la calle y aprovechar al máximo el tiempo, para llenarme los ojos de paisajes, la boca de sabores, y el alma de personas que no se si volveré a ver. Tengo muchas fotos por hacer y una montaña que subir un día sin niebla. Quiero jugar con 'mis' gatas, y llenarme las manos de arañazos que me ayuden a recordarlas cuando no las tenga para despertarme en mitad de la noche. Quiero acabar un libro que hoy empiezo y que no me cabe en la maleta de vuelta... Por éstas y otras razones he decidido que, a partir de hoy, mis publicaciones dejen de ser diarias y pasen a ser algo más intermitentes, al menos de momento.

Por otra parte, estoy barajando la posibilidad de interrumpir mi Diario de China durante un tiempo y centrarme un poco más en Hong Kong. Me parece que es un momento idóneo, puesto que el viaje llega a Beijing y continua por Nanjing y Hangzhou, y es éste un paisaje distinto y que nos habla de otra China. No lo he decidido aún, pero quizás lo que haga es intercalar algún episodio de vez en cuando, de manera que no se les haga pesado ni a ustedes ni a mí. Sin embargo, dejo esta decisión en manos de aquellos que sé, me leen a diario.

También aprovecho para informar que a partir del día 18 continuaré escribiendo desde El Puerto o donde quiera que vaya después. Para ello tengo algo así como 3000 fotos, libros y sobre todo la experiencia de haber visitado decenas de lugares de los que todavía no les he hablado y que irán apareciendo poco a poco. Por supuesto, existe también la posibilidad de volver para ampliar decorados. De hecho, me dejo sin ver muchísimas cosas, no solo en Hong Kong, sino en los territorios que lo rodean. Sin embargo, volver, y cuando, dependerá de factores económicos y de la dirección del viento una vez vuelva a Europa.

Diario de China: Día sexto. Una noche en el tren

2007-12-06T05:31:00.000-08:00

A los hermanos Marx no se les ocurrió rodar 'Una noche en el tren'. Si lo hubieran hecho, seguro que hubieran copiado la escena del camarote de 'Una noche en la Opera' o aquella otra del restaurante y las mesas de 'Una noche en Casablanca', pero en un tren que se llena de chinos. Me imagino la escena: 'ticket please', 'tsie tsie' y otro chino pa' dentro, y así hasta que el vagón se va llenando de gente y maletas y bolsas gigantes, y entonces aparece el que vende los refrescos con su carrito y le sigue el revisor y uno que decide ponerse a barrer justo ahora que todo el mundo está por medio; llega también la policía y una azafata que vende cepillos de dientes; alguien saca un baraja y comienza una partida con el pasillo de por medio; "pipas,chicles,calameros", grita una vendedora; aparece otro carro con platos de arroz y noodles; una chica pasa una bolsa para la basura... y así toda la noche.

Sobre la 1 de la mañana parece que la cosa se calma y muchos empiezan a dar cabezadas. Yo me he terminado un paquete enorme de pipas ( los chinos comen pipas ) y continuo con mi viaje a las Galápagos. Se ha organizado una timba a escasos metros de nosotros y son lo bastante ruidosos para no dejar dormir a nadie. Algunos se han quejado ya, pero los de la timba están a lo suyo y no hacen el menor caso. Entonces empiezan a fumar y aquello se convierte en un pub ( se entiende que de fumadores ) incluida la música que no se de donde ha salido. Las protestas aumentan y entonces Oiting en ingles les recuerda que no se puede fumar en el tren, pero nada de nada. No me gustan los problemas pero estos tíos no obedecen a razones y además no me están dejando leer (probablemente la cosa que más me molesta en el mundo ), así que cuento uno, dos ,tres, y aprovechando mi condición de 'ingles' me levanto y me dirijo hacia el grupo de ruidosos. " What's your fucking problem man?", le digo a uno con cara de lelo y que responde con un "I don't understand". "Tu tía, no entiendes. Ya estás apagando el cigarrito, bajando la música y dejando de gritar". Tengo que decir que son unos segundos muy largos y en los que llego a pensar que me van a partir la cara por listo. Me hacen caso sin embargo, y no solo ellos se callan, sino que se hace el silencio en todo el vagón ( lo que me confirma el respeto que despierta un europeo en China ). La gente puede por fin dormir y yo vuelvo a embarcarme rumbo a Galápagos donde paso el resto de la noche.

Diario de China: Día sexto. Hasta la vista Luoyang

2007-12-05T06:46:00.001-08:00

La estación de trenes tiene un aspecto bastante más tranquilo que el que presentaba la de Xi'an. No se si es por la hora de salida o porque es una ciudad más pequeña, pero lo cierto es que hay bastante menos gente e incluso encontramos un asiento donde sentarnos mientras esperamos que abran la puerta de embarque a nuestro tren. El billete en 'hard seat' me ha costado 106 yuan. Serán 10 horas de viaje y como no creo que pueda dormir demasiado, me voy a regalar 'Galápagos: viaje al fin de mundo', de Alberto Vazquez-Figueroa.

Me voy de Luoyang satisfecho de lo que he visto y con una imagen bastante más amable de China que la que me encontré en Xi'an. Tengo que decir que, en general, la gente es muy amable aquí, un lugar donde los niños te gritan 'hello' antes de salir corriendo, tímidos, a esconderse. No deben estar, sin embargo, muy acostumbrados a los 'rostros pálidos' y , sobre todo los viejos, se quedan embobados al verte pasar; algunos se parten el cuello mirándote sin ningún reparo, pero se les nota que es solo curiosidad ante algo que les es extraño. No existe en Luoyang acoso al turista y uno puede pasear tranquilamente sin que le quieran vender algo a cada paso que da. Me gusta Luoyang aunque no sabría decir el porque, solo se que volvería a darme una vuelta por aquí si alguna vez tengo la oportunidad. Si tuviera que describir esta ciudad diría: "Luoyang es como una persona muy fea pero que siempre esta sonriendo".

Diario de China: Día sexto.Traduciendo que es gerundio

2007-12-05T00:46:00.000-08:00

Aunque la foto a continuación es horrorosa, contiene un texto que les quiero traducir. Ni que decir tiene, que es Oiting quien traduce primero del Chino al Ingles, para que luego, yo haga lo propio al Castellano. Supongo que por el camino se habrán perdido muchos matices, así que nadie espere una traducción exacta, aunque si aproximativa, del texto en cuestión. La foto fue tomada con premura, en una agencia de reclutamiento laboral o como quiera que se le llame a una oficina que ofrece trabajos a la gente.

"RECLUTAMIENTO

1- Disco Club empleada ( se refiere a bailarina o algo así ). 3000 yuan*.

2- Cargador ( no me queda claro de qué ). 1600 yuan.

3- Seguridad ( interior ). 800 yuan.

4- Cajera de supermercado. 700 yuan.

5- Camarero. 600 yuan.

6- Mudanzas. 1200 yuan.

7- Camarero de Night Club. 700 yuan.

8- Guia turístico. 1500 yuan.

9- (Desconocido). 800 yuan.

10- Empleado en factoría de comida o de juguetes. 800 yuan.

11- Seguridad ( exterior ). 1200 yuan.

12- Limpiador de fachadas y ventanas ( me refiero a esos que se descuelgan por los edificios ). 3000 yuan.

13- Reparador de electrodomésticos. 1500 yuan.

14- Portero. 600 yuan.

15- Lavandería de hotel. 600 yuan.

16- Empleado en factoría de electrodomésticos. 800 yuan.

17- Pintor o soldador. 2500 yuan.

18- Instalador de motores. 1500 yuan.

SERVICIOS MATRIMONIALES/ALQUILER Y VENTA DE PROPIEDADES"

*Recordar que la correspondencia entre Euro y Yuan es de 1 a 10 aproximadamente, con lo que basta con dividir entre 10 para pasar de yuan a euro.

Diario de China: Día sexto. Perderse en Luoyang

2007-12-04T05:33:00.000-08:00

Perderse en Luoyang es tan sencillo como montarse en un autobús equivocado; y el numero 53 lo era a pesar de lo que pueda decir mi guia de viajes. Oiting dormitaba y yo miraba los letreros de las calles y que me sonaban todos a 'chino', cuando noté que el autobús hacía un giro extraño a la derecha y que no recordaba del camino de ida. Dejé, sin embargo, transcurrir unos minutos por si volvíamos a girar a la izquierda. Entonces un nuevo giro a la derecha me hizo pensar en el enano de antes y dije '!mierda!, ya la hemos liado'. Desperté a Oiting, que parecía de vuelta de un viaje astral, y le dije que no tenía ni idea de donde estábamos. Sacamos el mapa, pero no nos dio tiempo para mucho porque el autobús se detuvo y anunció que era la última parada. Nos bajamos y, por la cara de la gente al ver un turista por allí, me imagine que estábamos en medio de ningún lugar. Comenzamos a preguntar por la estación de trenes y todos nos miraban con cara de que estábamos locos. Al final decidimos que coger un taxi, aunque de cobardes, era la mejor opción. Además no teníamos mucho tiempo porque había que dejar el hotel antes de las 19:00 ( habíamos alargado la reserva medio día -90 yuan- para dejar las mochilas ) para coger nuestro tren a Beijing. Tardamos un buen rato en ver aparecer uno, pero resultó una buena idea coger un taxi porque estábamos a más de 15 minutos en coche de la estación de trenes. La suerte es que en Luoyang los taxis son incluso más baratos que en Xi'an y solo nos costó 8 yuan la carrera.

Nos dimos una ducha rápida, recogimos los cepillos de dientes y dejamos el hotel entre sonrisas, con el deposito de vuelta y con una factura arrugada en el bolsillo. Como al final nos había sobrado algo de tiempo, volvimos a cenar en el mismo restaurante de la noche anterior. Esta vez fue más cara la cosa: 26 yuan.

Diario de China: Día sexto. Con la mierda en los talones

2007-12-04T04:50:00.000-08:00

Me había fijado que los pantalones de los niños pequeños tienen una abertura trasera del tamaño de una cuarta. La razón es bastante sencilla: cuando un enano recibe la llamada de la selva y dice eso de "mama pipí" o " mama caca", es mucho más sencillo abrir por detrás y dejar al descubierto el culete del sujeto, que tener que desabrochar botones y bajárselo todo hasta los tobillos. En vista que la razón parecía, en principio, convincente, y justificaba que a los enanos se le congelaran los bolindres en invierno, quedé a la espera de una demostración del asunto.

Estaba esperando el autobús de vuelta a la ciudad, cuando me fijé en la figura de uno de estos enanos que tiraba del brazo de su madre. 'Ésta va a ser', me dije, 'el niño no aguanta más y, como no hay un baño cerca, la mama le saca el pilindolo y a regar las macetas'. Sin embargo no fue así la historia y, ante mi sorpresa, la madre le abrió la trasera al niño, que allí, en medio de la cera y con todo el mundo pasando, se puso en cuclillas y soltó, para que me entiendan, algo así como un kilo de 'Nocilla'. Me quedé de piedra y esperando a que alguien hiciera o dijera algo. Pero nadie pareció notar nada extraño en que un mocoso se cagase en medio de la vía publica y dejara allí el 'bollicao' del desayuno. Entonces llegó el autobús y me marché, aún incrédulo, de allí.

Diario de China: Día sexto. Al otro lado del rio

2007-12-03T08:08:00.000-08:00

Al otro lado del río hay más cuevas, y aunque es verdad que son pocas y menos importantes, también lo es que están en un decorado más bonito, porque se encuentran en una montaña verde donde los arboles son los dueños, y porque desde allí se puede contemplar la otra orilla y observar la grandeza de las 'Longmen caves'. Además hasta allí no llega casi nadie porque la mayoría se quedan satisfechos con hacerse la foto con la estatua más grande y no se plantean siquiera la posibilidad de contemplar la obra en su conjunto. La niebla no dejaba hacer buenas fotos, pero no me importó sentarme en una roca y pasar un rato imaginando un tiempo pasado en el que el hombre era capaz de hacer cosas como ésta. Entonces me vino a la cabeza la imagen de un hombre que destrozaba las cabezas de las estatuas y pensé como el ser humano es tantas veces capaz de destruir lo que a otros tanto esfuerzo costó levantar.

Diario de China: Día sexto. Longmen Caves

2007-12-03T03:54:00.000-08:00

Si hay algo que despertó mi atención desde un primer momento a la hora de preparar mi viaje a China, ese algo fueron las 'Longmen Caves'. Fue ver las fotos en mi guia y decidir que ésta tenía que ser, sí o sí, una de las etapas de mi viaje. Las 'Longmen Caves' son un conjunto de unas 2.000 pequeñas cuevas o nichos y que contienen más de 100.000 estatuas budistas. Iniciados los trabajos durante la dinastía Nothern Wei ( 386-534 ), los nichos se fueron situando en la ladera de dos montañas que bordean el río 'Yi' y son, sin duda, la cosa más espectacular que he visto en mi vida.

Hasta allí llegué en el autobús numero 81, que por 1.5 yuan hace el trayecto de 14 km desde la estación de trenes a la entrada del recinto. El pase cuesta 80 yuan e incluye la visita a las cuevas en ambos margenes del río, el templo de Xiangsham y la tumba de Bai juyi. Es un lugar muy concurrido, en el que, sin embargo, apenas pude ver occidentales con la excepción de una excursión de franceses. No se muy bien como describir este lugar, así que pondré alguna foto y que cada uno saque su propia opinión. Yo por mi parte recomiendo a cualquiera que venga a China que se de una vuelta por aquí o por Datong, que está más al norte y que tiene unas cuevas parecidas construidas por la misma gente.

Diario de China: Día quinto. Cenar por dos euros

2007-12-03T03:31:00.000-08:00

Ya de vuelta en Luoyang salimos a dar una vuelta en dirección contraria a la que seguimos el día anterior. Después de un rato caminando, entramos en un restaurante a cenar. Tomé unos dumplings fritos, un plato de arroz con cerdo y un plato con verduras hervidas- Oiting tomó noodles-, y todo acompañado por otra coca cola de litro y medio. La camarera simpatiquísima no dejaba de acercase por si necesitábamos algo. La cuenta fue de 23.5 yuan, o lo que es lo mismo algo más de 2 euros. Pagué 30 y dejé la vuelta de propina después de tener que insistir un buen rato para que la chica aceptara los 6.5 yuan y volviera al restaurante, porque había salido hasta la calle a devolvernos la vuelta.

De camino al hotel paramos en un supermercado a comprar agua y algunas galletas. Después me dí un magnifico baño y caí rendido en la cama.

Diario de China: Día quinto. Shaolines en el 'show business'

2007-12-02T06:41:00.000-08:00

Si los lugares que estábamos visitando me estaban encantando, me estaba empezando a cansar de que me trataran de guiar los pasos en todo momento. El primer problema surgió cuando me dijeron que debía seguir al grupo en las visitas. Traté de ser diplomático y explicarles aquello del continente y el contenido o más bien que me dejaran en paz, pero no entendían que durante una visita prefiriera pararme a hablar con la gente y hacerles fotos en vez de tragarme un rollo monumental en chino y detenerme cada vez que al guia le diese la gana para ver lo que ellos consideraban que debía ser importante. Después de algunos intentos para que los siguieran, y viendo que mi cara se iba tornando color 'vete a tomar por c...', me dejaron tranquilo. Sin embargo, tuve sufrir y esperar continuamente a que el grupo se hiciera fotos hasta con el cartel del cuarto de baño.

Así las cosas, eran casi las 14:00 cuando llegamos a 'Shaolin Temple'. 'Shaolin' significa 'bosque joven' y es la orden de monjes luchadores que reside en este templo budista fundado en el siglo V. Al parecer un tal Bodhidarma, un monje indio que llegó en el 527, desarrolló un sistema de ejercicios encaminados a obtener una mejor forma física que ayudara a la hora de meditar y acercarse a Dios ( ya se sabe que estos budistas son capaces de pasarse horas en posturas que se me antojan imposibles como si nada, y mientras, incluso le buscan el sentido a la vida ). Pues bien de estos ejercicios derivó lo que se conoce como 'Shaolin Boxing' y del que derivan todas las demás Artes Marciales.

Dicho ésto, comprenderán lo que significaba poner un pie en el mítico 'Shaolin Temple'. Sin embargo, de mítico le queda ya poco, porque se ha convertido en lo que yo llamaría 'Circo de los hermanos Shaolin'. A mi llegada me encontré con que había allí decenas de autobuses y un hormigueo de turistas se apresuraban a hacerse fotos en posturas ridículas junto a cualquier estatua que encontraran a su paso. Hay exhibiciones, que si bien son espectaculares ( he visto con mis ojos como hacen el pino sobre el dedo índice, rompen barras de hierro con la cabeza o dan saltos que ni los monos de tarzan serian capaces de igualar), no hacen más que incrementar el sentimiento de que estoy ante una maquina de hacer dinero ( 140 yuan la entrada; con diferencia la más cara que he pagado en todo el viaje ). No quiero decir con ésto que no merezca la pena venir hasta aquí, lo que digo es que nadie espere encontrarse con el misticismo que se le supone a un lugar como este. Así las cosas decido alejarme de tanto 'show business' y visitar el cementerio de pagodas donde están enterrados todos los celebres monjes shaolines. Hay que darse un paseo de algo menos de 2 kilómetros para llegar hasta allí, pero merece la pena por el paseo y porque es un lugar del que rebosa todo aquello que falta en el templo y sus alrededores. Si alguien quiere conocer la grandeza de la orden shaolin que se acerque por aquí y se siente junto alguna tumba-pagoda ( alguna con más de 1000 años) y se deje envolver por la historia que tiene este lugar. Por contra si lo que se quieren ver son saltos y juegos malabares mejor se van al circo que queda a la entrada del recinto, junto al templo y las tiendas de souvenires.

Estaba paseando y disfrutando de la magia del lugar, cuando a lo lejos aparece la guia que nos habían encasquetado al llegar y se me acerca corriendo. " Nos vamos en 10 minutos" me dice. Entonces pienso que ha llegado la hora de la venganza después de todo un día esperando a los demás. " Voy en un minuto, solo una foto más", respondo mientras me pierdo entre el bosque de pagodas. A mi regreso, media hora después, todos estaban esperando y la guia parecía al borde de un infarto. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Quizás al final habían aprendido que donde las dan las toman.

Diario de China: Día quinto. ¿Quien dijo viejo?

2007-12-01T05:41:00.000-08:00

Las carreteras secundarias están cargadas de encanto, atraviesan pueblos y campos de cultivo y nos hacen participes de la vida de las gentes del campo. No nos detenemos, pero me da tiempo a fijarme que cortarse el pelo en uno de estos pueblos cuesta 3 yuan ( 30 céntimos ) y calculo cuanto me costaría pasarme una temporada allí. Hay carreteras sin asfaltar y el ladrillo vuelve ser la tonalidad prevalente en las construcciones que veo. La gente sonríe, algunos saludan al vernos pasar, otros trabajan la tierra. Nos acercamos a 'Song Shan', una de las cinco montañas sagradas para los Taoístas, y el paisaje toma color a pesar de la niebla. Entonces comienza la subida por una carretera de un solo carril y sin quita miedos. Debería dejar de mirar por la ventana porque sufro de vértigo, pero algo me atrae a mirar el precipicio. Es extraño pero no me asusta que la furgoneta se salga del carril y hagamos caída libre.

'Songyang Academy' fue construida en el año 484 y fue uno de los grandes centros de aprendizaje durante la dinastía Song, además de ser el más importante para la enseñanza del 'Confusionismo'. Es un lugar hermoso rodeado de montañas y en cuyo interior se pueden encontrar varios arboles milenarios. Dos de ellos son cipreses cuya edad está estimada en más de '4500' años, y ahí están los tíos todavía echando hojas verdes a pesar del hombre y su maldita costumbre de cortarlo todo.

Diario de China: Día quinto. Xuanzang y la bola de dragón

2007-11-30T05:08:00.000-08:00

Xuanzang fue un monje budista que vivió durante el siglo VII. En la tradición budista es conocido porque, guiado por un sueño, realizó un viaje plagado de peligros y aventuras hasta la India, donde recopiló una gran cantidad de escritos budistas que luego traduciría al chino. Su viaje y las leyendas en torno a este, inspiraron la novela atribuida a Wu Cheng'en y titulada 'Viaje al Oeste' en la que se narra el viaje mitológico que Xuanzang realizó, junto al rey mono Sun Wukong, el monstruo cerdo Zhu Wuneng y el demonio acuático Sha Wujing, a la India en busca de unos 'Sutras' que no existían en China. Esta novela de 1590 es la que inspiró las aventuras de 'Gokú' en la serie manga 'Bola de Dragón'.

Pues bien, nuestro amigo Xuanzang nació cerca de Luoyang y se puede visitar la casa donde por primera vez vio la luz. No es gran cosa, pero no podía perderme el lugar donde nació el personaje que inspiró aquellos dibujos animados que marcaron el comienzo de mi adolescencia. A poca distancia de allí se encuentra un templo dedicado a su figura y que se encuentra en un estado lamentable. La entrada conjunta a los dos lugares es de 30 yuan.

Diario de China: Día quinto. Echar gasolina

2007-11-30T03:47:00.000-08:00

Atravesamos la ciudad en dirección Oeste y nos adentramos en una autovía sin curvas. La niebla ha vuelto así que no hay paisaje mas allá de los quince metros. Diez minutos después, nos detenemos junto a una tienda en medio de ninguna parte y nos informa el guia que allí podemos comprar agua y algo de comer. Todos bajan menos Oiting y yo que no estamos dispuestos a darle un duro al primo del guia; por que no veas como canta el asunto. Cuando veo que la cosa se está alargando demasiado, echo mano de mi libreta y poco después emprendemos la marcha. Poco después, sin embargo, volvemos a detenernos, esta vez para echar gasolina. Este episodio es, sin duda, digno de un esperpento de Valle-Inclán. Quizás no me crean pero tardamos 45 minutos en echar gasolina. No se muy bien la razón, pero al parecer alguien se salto la 'cola', digo cola por llamarla de alguna manera, y entonces se inició una discusión a gritos por ver quien iba primero. Cuando ya pienso que aquello no terminará nunca, todo se arregla de pronto y podemos repostar y dejar la dichosa gasolinera. Como consuelo me llevo un par de fotos interesantes y un dato: Un litro de gasolina cuesta 5.18 Yuan.

Diario de China: Día quinto. Nos vamos de excursión

2007-11-30T03:18:00.000-08:00

Son las 7:30 cuando decido hacerle caso al despertador y abro los ojos. El autobús sale a las 8, así que no tenemos mucho tiempo para prepararnos para un día que se presenta largo. Pero cuando llegamos a la recepción del hotel, allí solo está el guia de la excursión que nos informa que falta una pareja por llegar. Los tortolitos llegan a las 8:10 y, con toda la cara del mundo, nos dicen que aún tienen que desayunar. Estoy a punto de mandarlos a la mierda, pero a esa hora de la mañana todavía no sé como se dice mierda en chino, por lo que me siento tranquilamente a escribir algunas notas sobre el día anterior en mi diario. El guia parece muy interesado en lo que escribo y se me ocurre una idea graciosa. Cuando finalmente pregunta que es lo que estoy escribiendo, Oiting le responde que soy un famoso escritor europeo y que tomo notas para un libro que estoy preparando sobre China. Inmediatamente el guia salió disparado en busca de los tortolitos y en menos de dos minutos salíamos del hotel. Pero mi gozo en un pozo, llegados a la esquina el guia se me acerca y a través de Oiting me informa que tenemos que esperar al autobús que ha ido a recoger al resto del grupo. Respondo que no se preocupe y saco mi libreta al tiempo que el saca un teléfono móvil y empieza a llamar al conductor del autobús. Finalmente salimos a las 8:30 hacia nuestro primer destino: 'Xuanzang House'.

Diario de China: Día cuarto. Perro a la carta

2007-11-29T08:59:00.000-08:00

Desde el hotel llamamos a Beijing para retrasar nuestra reserva. Nos tenemos que pasar un buen rato al teléfono, para que alguien competente sea capaz de entender lo que tratamos de explicar; en vez de llegar el día 11 y marcharnos el 14, llegaremos el 12 y nos iremos el 15. Parece que algo tan sencillo, no lo es para alguna recepcionista de Beijing ( unos días más tarde, tuve que mandar a paseo a esa misma chica, pero eso forma parte de otra historia que contaré más adelante). Pagamos 1.5 yuan por una llamada de unos 10 minutos desde un hotel, así que calculen cuanto puede ser la cuenta del teléfono en Luoyang.

A la salida del hotel, veo un letrero que anuncia una excursión al 'Shaolin Temple', además de a otros tres lugares. Son 40 yuan por el autobús; las entradas se pagan en taquilla a la llegada a cada uno de los puntos señalados. Consulto mi guia y veo que hay una distancia considerable entre cada uno de ellos, lo que los hace inaccesibles para mi si los quiero visitar todos en un solo día y por mi cuenta. El precio me parece razonable y, sin pensarlo dos veces, contrato la excursión para el día siguiente. Ésta sería la primera y la última vez que contrataría una excursión en China.

Luoyang no tiene mucho que ver a nivel turístico. Es una ciudad industrial dividida por grandes avenidas y en la que no encontré nada mejor que hacer, que sentarme a comer en algunos de sus múltiples restaurantes. Esa primera noche cenamos cerca del hotel, en un restaurante en el que me abrieron la puerta tres camareras que no hacían más que inclinarse ante mí, mientras me señalaban una mesa donde sentarme. El dueño del local se apresuró a traernos el mismo el menú y hacernos algunas sugerencias que no aceptamos. Finalmente tomé arroz cocido y una especie de carne mechada que no estaba del todo mal. Pedí entonces una coca cola de lata pero me dijeron que solo la tenían de botella. "Una botella pues, pero por favor me la traen cerrada". Así lo hicieron, pero lo que yo no esperaba, era que me trajeran una botella de litro y medio.

Otra cosa que me llamó la atención fue algo que siempre tomé por una 'leyenda urbana', pero que desde ahora debo reconocer como cierta: Había 'perro' en el menú. No me lo podía creer, pero allí junto al pollo, la ternera o el cerdo aparecía la palabra 'perro'. En fin, también ellos piensan que es bastante desagradable comerse un conejo o una paloma, y aquí bien que nos gustan.

Cuando ya nos íbamos, me fijé en un cartel que colgaba a la entrada del restaurante. Lo traduzco literal y que cada uno haga cuentas si quiere: "SE NECESITA CAMARERO. SALARIO 500RMB AL MES". Exacto 50 euretes al mes.

No eran mas que las 21:00 y, aunque se veía mucha gente aún por la calle, todo aparecía apagado y envuelto en tinieblas. Se ve que no gastan mucho en alumbrado público por aquí, y me parece bien que sean tan ecológicos, aunque me da en la nariz que no es esa la verdadera razón para tanto ahorro.

Como no había 'nada que ver' nos volvimos al hotel, donde me lavé bien las orejas antes de meterme en la cama hasta el día siguiente.

Diario de China: Día cuarto. Llegar en tren

2007-11-28T06:31:00.000-08:00

Llegar en tren a una ciudad es una manera de llegar poco a poco. Vas mirando por la ventanilla y vas viendo como aparecen las primeras casas, aun en las afueras, y que van dando paso a los primeros bloques de pisos. También ves un parque y gente que pasea. Un niño agita su mano a lo lejos, en un gesto que dice hola y adiós a un mismo tiempo. La velocidad se reduce más y más hasta convertir este último tramo del viaje en un paseo de bienvenida que la ciudad te tiene preparado. Por eso me gusta el tren y detesto el avión que te suelta de golpe en cualquier sitio adonde vas.

El día es azul, aunque aun quedan rastros de la dichosa niebla que parece que forma parte del paisaje desde que llegue a China, y Luoyang nos recibe con una sonrisa. No tarda, sin embargo, en surgir el primer inconveniente. Teníamos pensado salir para Beijing el día 11 ( hoy es 9 ) de madrugada para llegar antes del mediodía, pero cuando vamos a comprar los billetes, todos los trenes están llenos hasta el día 11 a las 20:00. Ésto nos va a hacer retrasarnos un día con respecto al plan previsto, pero soy de los que piensan que los planes están para cambiarlos e inmediatamente se me ocurre como ocupar ese día extra en Luoyang. 'Shaolin Temple' esta a 73 millas de distancia, así que lo único que tengo que hacer es que buscar una manera de llegar hasta allí mañana por la mañana.

En cuanto salgo de la estación se me echan encima las viejas de los mapas y algunas mujeres que me ofrecen alojamiento por 50 yuan. Por suerte nuestro hotel está justo en frente de la estación y emprendemos una huida rápida con nuestro mapa de 5 yuan.

El hotel se llama 'Jiu Du Hotel' y pago 180 yuan por noche con desayuno incluido. Tengo que decir que el trato a nuestra llegada fue excelente y que en las dos noches que allí pase todo fueron sonrisas y ganas de agradar. Por supuesto estaba sucio, pero tenia bañera y la calefacción funcionaba.

Diario de China: Día cuarto. Una razón y un poco de Historia

2007-11-28T04:55:00.000-08:00

En un principio, una única razón me llevó a decidir visitar Luoyang: Las 'Longmen Caves' ( de las que hablaré un poco más adelante ). Y es que mi guía solo menciona esta ciudad de pasada, a pesar de que fue el lugar donde se construyó la primera Universidad de China en AC 29 o de que fue capital de 13 dinastías.

Sin embargo, y una vez en China, se me antojó esta visita una decisión acertada por otras razones. En primer lugar, Luoyang se encuentra a medio camino entre Xi'an y Beijing, lo que suponía hacer este trayecto en dos etapas en lugar de una sola de 15 horas en tren. En segundo lugar, y después de haber visto como pintan las cosas en la parte no turística de China, me pareció interesante visitar una ciudad pequeña y que esta fuera del circuito turístico habitual, y de esta manera confrontar algunas de las ideas, todavía provisionales, con una realidad más tangible de lo que de verdad era China, y efectivamente, los días que pase en Luoyang me aportaron algunos de esos datos que iba buscando. Finalmente, una última razón mucho más mundana me empujaba a Luoyang; quería ver algún sitio distinto a todos aquellos lugares, que por típicos, visita todo el mundo, es decir, quería hacerme esa foto que nadie tiene en el salón de su casa y, que quieren que les diga, presumir un poco de ser el aventurero que estoy lejos de ser.

En definitiva, puedo decirles que, excepto en lo de la foto, no me univoqué de lugar. En Luoyang encontré la China más real, también la mas amable y, porque no decirlo, la más barata.

Luoyang fue capital* en los siguientes periodos:

-AC 2070- AC 1600

-AC 1600- AC 1046

-AC 1046- AC 771

-AC 771- AC 256

-DC 25- 190

-DC 221- 265

-DC 265- 313

-DC 493- 534

-DC 606- 618

-DC 657- 908

-DC 909- 913

-DC 923- 936

-DC 936- 938

* Cuando noté la coincidencia de fechas en relación a los periodos en que Luoyang fue capital y aquellos en los que lo fue Xi'an, pensé que las fuentes que estaba utilizando estaban equivocadas o que quizás el ingles me estaba fallando. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que las fronteras de China no siempre fueron las que hoy conocemos, y que en ocasiones cuando se habla de China nos estamos refiriendo a distintos territorios englobados en lo que hoy conocemos como China. No es ésta una respuesta con la que me sienta del todo satisfecho, pero de momento es un tema del que, debo confesar, no tengo la más remota idea. Espero informarme mejor en el futuro y si cabe la ocasión escribir algo al respecto.

Un paréntesis necesario

2007-11-27T10:09:00.000-08:00

Hoy haré un paréntesis en mi 'Diario de China' para hablarles del chino más universal. Me refiero al señor Bruce Lee, quien nos ensenó a todos lo niños de mi generación a dar patadas (aunque algunos no pasamos de caernos de culo intentando giros imposibles). Y tiene que ser hoy puesto que fue un 27 de Noviembre, allá por 1940, cuando, el hijo de un actor de 'opera cantonesa' de gira por los EEUU, nació en un hospital de San Francisco. Su verdadero nombre era Lee Jun Fun, y debe el nombre de Bruce a una de las enfermeras que atendió el parto. Dos meses después la familia, con su nuevo miembro, volvía a Hong Kong.

Ya desde pequeño protagonizó películas infantiles, y no fue hasta los 13 años que comenzó a estudiar 'Kung Fu', si bien practicó Tai Chi desde los 8. Al parecer fue un niño problemático ( incluso fue expulsado de 'La Salle', donde estudiaba) y ésta fue la razón por la que sus padres decidieron mandarlo a los EEUU a estudiar y donde, debido a su partida de nacimiento, consiguió la nacionalidad americana. Una vez allí trabajó como camarero, ayudante de chef y finalmente como instructor de 'Artes Marciales', lo que le supuso algún que otro problema con la comunidad china que no compartía su idea de enseñar 'Kung Fu' a los occidentales. Participó en varias exhibiciones y de ahí obtuvo la fama que le valió para conseguir papeles en series de televisión. Finalmente, en 1971, da el salto a la gran pantalla con 'Karate a muerte en Bangkok'. Posteriormente llegarían 'Furia oriental', 'El furor del Dragon' y 30 minutos que dejó rodados de 'Juego con la muerte', que nunca terminaría y que fue, sin embargo, estrenada en 1978 repleta de escenas utilizando dobles. Pero sin duda, la película que lo convirtió en leyenda fue 'Operacion Dragon' ('Enter the Dragon') producida por Hollywood y que se estrenaría tras su muerte, acontecida el 23 de Julio de 1973. Se ha especulado mucho sobre su muerte, aunque parece que ésta se debió a una reacción alérgica producida por algún medicamento.

Algunos datos que me han parecido interesantes en la vida de Bruce Lee son:

-Estudió filosofía.

-Creo un 'Arte Marcial' conocido como 'Jeet Kune Do', y que es una mezcla de Kung Fu y otras técnicas de lucha que fue aprendiendo con los años.

-Es autor de 'Chinese Gung Fu, the Philosophical Art of Self-Defence'.

-Su filosofía estuvo fuertemente influenciada por el Taoísmo.

-Fue campeón de Cha,cha,cha.

-Fue maestro y amigo de James Coburn, el genial Steve McQueen y mi queridísimo Kareen Abdul-Jabbar, pivot de los celebres Lakers y creador del 'Sky Hook' o gancho del cielo.

-Media 1.67 y tenia solo un 2% de grasa en el cuerpo. Entrenaba 8 horas diarias.

-Su hijo Brandon murió durante el rodaje de 'El Cuervo'.

-Participó en la idea original de la serie 'Kung Fu', aunque posteriormente fue dejado fuera del proyecto por su condición de 'chino' y le dieron la flauta a David Carradine.

Yo de ustedes, me sentaba esta noche en el sofá de casa y me veía una de sus películas. Si no tienen ninguna a mano,http://www.youtube.com/ puede ser una solución. Basta teclear Bruce Lee.

Diario de China: Día cuarto. Un viaje en tren

2007-11-26T06:34:00.000-08:00

Nuestros asientos están separados, y mientras a Oiting le han tocado al lado dos campesinos de dientes negros y costumbres que no comentare, a mi me tocan dos lindas chinitas que no dejan de sonreír. No han pasado 10 minutos y Oiting está arrinconada contra la ventana tratando de esquivar el pie descalzo que uno de sus vecinos tiene sobre su asiento. Mientras, yo he entablado una alegre conversación en ingles con una de las chicas, al tiempo que compartimos su desayuno.

Un chico que se sienta enfrente de mi accede a cambiarle el asiento a Oiting, en cuyo rostro se refleja una sensación de alivio que me hace sonreír.

Pasamos el resto del viaje conversando acerca de China y sobre todo de Europa, una gran desconocida como pude comprobar. Me parece interesante reproducir algunos fragmentos de la conversación y que nos pueden ilustrar bastante acerca de la realidad de China.

"Para la gente humilde, ciudades como Shanghai representan algo espectacular como salido de otro planeta".

"No se como se consigue una Visa ", "no, no tengo pasaporte".

"Mientras estaba en la Universidad necesitaba un permiso escrito de mi tutor para abandonar las instalaciones".

"Shanghai es solo para licenciados con un expediente excepcional, algo parecido ocurre con otras ciudades del Este o Beijing. Los estudiantes medios nos tenemos que conformar con donde nos manden a trabajar una vez terminamos de estudiar".

"No nos quedamos en Xi'an porque no hay trabajo para nosotras. Además los salarios son mejores en el Sur. Espero empezar cobrando 1200 yuan y con el tiempo llegar a los 2000".

"Tengo 23 años", "no tengo novio","tengo dos hermanos".

"Me encantaría hacer un viaje, quizás algún día pueda ir a Singapur"." Europa es imposible"

"Cada vez que intento acercarme a un europeo para practicar mi ingles, salen huyendo.Parece que no les hago mucha gracia". "Es la primera vez que tengo una conversación formal en ingles, aparte de con mis profesores".

"No tengo ordenador, pero quizás un día pueda usar el del trabajo y mandarte un email".

"No me gustan las ciudades. Prefiero la vida en el campo".

"DEMASIADOS EDIFICIOS TE TAPAN LOS OJOS".

Esta chica tiene nombre y apellidos que me guardo al igual que las fotos que le hice y otras cosas de las que hablamos. Creo que nunca me podré olvidar de su cara cuando me preguntaba como era la vida en Europa y yo le respondía. No dejó de sonreír en ningún momento y me hubiese encantado quedarme en aquel tren para siempre.

Diario de China: Día cuarto. Adios Xi'an

2007-11-26T05:27:00.001-08:00

Suena el despertador a las 6:30 y después de una ducha rápida bajamos a la recepción para nuestro 'check out'. Entrego la llave y el recibo del pago realizado a nuestra llegada, y resulta curioso como de repente nadie puede hablar una palabra de ingles. Con lo que a lo mejor no contaban, es que en mi equipo juega Oiting que si que habla chino, así que nos ponemos un poco serios y pedimos nuestro depósito. Después de algunos minutos, y viendo que evidentemente no me pensaba mover de la recepción sin mis 200 yuan de vuelta, la chica abrió sin más un cajón y me dio el dinero. Lo divertido vino después, cuando le pedí la factura y me entregó un 'bono descuento'. No con poca paciencia, le expliqué que lo que quería era un papel con mi nombre, el numero de noches que habíamos dormido en el hotel y el precio que habíamos pagado. Ya estaba a punto de rendirme, cuando sacó de otro cajón un recibo ya preparado y que parecia papel de fumar. A modo de venganza me olvidé de mencionar los cuatro botellines de agua que nos habíamos tomado del minibar, recuperando así 12 de los 15 yuan que me habían tangado el día de mi llegada.

Un taxi nos lleva a la estación, que en esos momentos parece un sábado de feria de Sevilla. Hace dos días habíamos comprado los billetes para Luoyang, porque en China tienes que comprarlos con antelación si no te quieres quedar en tierra. Comprar unos billetes de tren puede ser la mayor de las pesadillas si no hablas chino. Todas las pantallas están en ese idioma, y las posibilidades de encontrar alguien que hable ingles, son las mismas de que aparezca una china vestida de gitana. Es cierto que existe la posibilidad de traerse los destinos escritos, pero aun tenemos el problema de aclararnos con la fecha, hora, precio y tipo de billete que deseamos. Yo me ahorre este problema mandando a Oiting por delante.

Existen 4 clases de billetes para trayectos largos: 'Hard seat', 'soft seat', 'hard bed' y 'soft bed'. Más tarde descubrí una quinta modalidad: 'De pie entre dos vagones'. Xi'an-Luoyang sale por 55 yuan el asiento duro, y la duración del viaje es de 5 horas.

Para tener acceso a la estación hay que pasar un control con escáner, al estilo de los aeropuertos. Como pueden suponer ésto genera unas colas considerables. Una vez dentro notas que no estás solo, sino acompañado por una marabunta de gente que espera a que su destino aparezca en las pantallas. Encontrar un hueco para estar de pie ya es difícil, así que mejor no pensar en encontrar un asiento libre. Mucha gente vuelve al campo desde la ciudad y van cargados como mulas; las cajas de cartón y bolsas de plástico son el equipaje más común puesto que una maleta de mano no está al alcance de cualquiera.

Finalmente se abre la puerta a nuestro arcén y allá vamos como vacas al corral, a empujones, porque lo de hacer cola no se lo enseñan en la escuela.

Me sorprenden tantas prisas puesto que los asientos están numerados. Una vez dentro, me doy cuenta de que los que corren no lo hacen buscando un asiento, sino un hueco para poner su equipaje.

A las 8:33 sale puntual nuestro tren.

Diario de China: Día tercero. También China

2007-11-25T10:57:00.000-08:00

Diario de China: Día tercero. Primeras conclusiones

2007-11-25T08:17:00.000-08:00

Mi tiempo en Xi' an se acaba. Mañana temprano salimos para Luoyang, siguiente etapa del viaje. Aunque no haya dado tiempo para todo y dejamos mucho sin ver, algo si que hemos visto, y me llevo una idea bastante clara de aquello que había venido a ver; además también me llevo de propina algunos lugares que aparecieron por sorpresa.

Tras estos primeros días, saco mis primeras conclusiones, a la espera de contrastarlas en días posteriores y en otras zonas del país. Así la cosas, me queda clara la enorme diferencia existente entre lo que son zonas turísticas y aquellas que no lo son. Basta salirse de cualquier recorrido turístico convencional, para encontrarse en zonas que podríamos calificar como marginales, pero que no lo son por la sencilla razón de que son tónica general en la realidad del país. Si es cierto que una ciudad como Xi'an tiene monumentos capaces de quitarle a uno el aliento y que estos aparecen limpios y no faltos de servicios, también lo es que la zonas en los que se encuentran no representan sino una ínfima parte de la ciudad y sus alrededores. La realidad que yo he visto contrasta con la China que nos quieren vender. Estamos ante un país subdesarrollado, falto de servicios mínimos en lo referente a higiene, ajeno a los niveles básicos de educación en la mayoría de los casos, y que sufre un atraso con respecto a lo que pretenden aparentar de más de 40 años.

Puestos a buscar un culpable de esta situación, creo encontrarlo en la revolución cultural de los años 50. Estoy convencido que ésta no solo acabó con gran parte del patrimonio cultural de China ( la cultura solo es enemiga de aquellos que la temen por hacernos libres ), sino que además supuso el estancamiento cultural de toda una nación, que se vio sometida a seguir unos parámetros encaminados exclusivamente a mantener un sistema político a toda costa. Afortunadamente esos parámetros fueron cambiando y a mediados de los años 70 se hicieron más flexibles. Llegaron influencias del exterior y comenzó un proceso lento de modernización. Esta influencia, sin embargo, quedó limitada en muchas áreas, debido a la distancia y la falta de comunicaciones, pero también por la manipulación e intereses de algunos.

Hoy en día siguen existiendo zonas subdesarrolladas en China ( y hablo de áreas mayores que Europa no solo en extensión, sino también en población). Si volvemos a buscar culpables, encontraremos a los mismos de antes con el añadido de multitud de multinacionales que están haciendo su Agosto gracias a los bajos coste de producción, y ésto a costa de una mano de obra explotada y que trabaja en ocasiones en situaciones que rozan la esclavitud. Tengo la amarga sensación de que los Juegos Olímpicos de Beijing no son más que un " vamos a engañar al mundo" y a seguir viviendo del humilde obrero, que para eso somos comunistas y compartimos todo, todo menos el dinero claro, que el dinero es para los de siempre.

Diario de China: Día tercero. No es 'Ming' todo lo que reluce

2007-11-24T09:35:00.000-08:00

Cenamos en un restaurante coreano; 4 platos y una cocacola, 39 yuan. Después volvemos sobre nuestros pasos hasta la 'Academic Gate', que es la entrada a una calle llamada 'Ancient Cultural Street'. Durante el día está llena de puestos y tiendas de souvenieres, sin embargo, en cuanto cae la noche todo cierra y lo único que puedes ver, es a los dueños de los puestos preparándose algo de comer o jugando a las cartas y a las damas chinas. Al comienzo de la calle está la 'Hua Pagoda of Baoquing Temple' que es una pequeña pagoda cerrada y único resto del templo que le da nombre. En cuanto al barrio, todas las casas fueron reconstruidas simulando casas del periodo Ming. Ha quedado muy bonito aunque se note un poco falsa su apariencia. Desde la muralla se puede ver una vista panorámica de todo el barrio.

Diario de China: Día tercero. Campanas y tambores

2007-11-24T08:55:00.001-08:00

La "Bell Tower" está exactamente en el centro de Xi'an, y desde allí salen las cuatro calles principales de la ciudad. La original es de 1384, pero no estaba aquí situada sino a dos manzanas de distancia. Fue recolocada en 1582 en su actual situación y restaurada en 1739. La entrada es de 27 yuan y no merece la pena. Salvo algunos jarrones y la campana, que puedes golpear tres veces por 10 yuan, no tiene nada que ver. En cambio es muy bonita vista desde fuera, sobre todo durante la noche. En la "Drum Tower" no me tome la molestia de entrar y la disfrute solo por fuera.
Las "Bell y Drum Towers" fueron utilizadas durante las dinastías Ming y Qing para señalar la hora al modo que nosotros hacíamos con los 'campanarios'. Ésto demuestra que no es nueva esa manía que tenemos de medir el tiempo, algo que es infinito; y en el colegio ya nos decían que, "infinito dividido por cualquier numero siempre nos da infinito". Con anterioridad campanas y tambores ya fueron utilizados como instrumentos musicales.

Diario de China: Día tercero. Doce kilómetros en bicicleta

2007-11-24T08:19:00.000-08:00

La murallas de Xi'an fueron construidas en 1370, durante la poderosa dinastía Ming; exacto, esa que hacía los famosos jarrones que valen una pasta. Lo más interesante es que están intactas y rodean por completo la ciudad vieja. Fueron construidas con piedras, tierra y extracto de arroz y tienen una altura de 12 metros por 18 de ancho. Se accede a ella por cualquiera de las 4 puertas, aunque lo mejor es hacerlo por la Puerta Sur. El precio es de 40 yuan y una vez arriba puedes rodear la ciudad. Alquilar una bicicleta sale por 20 yuan-100 minutos, aunque hay que dejar un depósito de 200, sobre todo por si te cansas de darle a los pedales y decides bajarte en Atocha y dejarles la bici junto al Reina Sofía para que la recoja el chino del 'take away'.

Hacia cosa de 4 años que no me subía a nada que tuviera solo dos ruedas, pero como andar palante, igualito que Indurain en la montaña. Los 11.9 kilómetros los hice en 99 minutos, sobre todo porque me paraba a cada momento para hacer fotos. Tengo que decir que es la mejor manera de ver Xi' an; mirando hacia dentro verás la ciudad vieja, con todo lo bueno y todo lo malo, mirando hacia fuera la parte nueva con edificios que empiezan a superar las 30 plantas. Tuve la suerte de que el tiempo me acompañó, con una temperatura bastante agradable, y que la niebla casi se disipó.

Diario de China: Día tercero. La pagoda, el museo y el taxista

2007-11-24T04:58:00.000-08:00

La 'Great Goose Pagoda' fue construida en el año 652, durante el gobierno de la dinastía Tang, y en memoria de la madre del emperador Gaozong, la emperatriz Wende. No tengo ni idea de quienes eran ese Gaozong y la madre que lo parió, pero estoy seguro de que 'wikipedia' lo sabe, así que, si les interesa, echen un vistazo y después me lo cuentan. La Pagoda tiene 64 metros de altura y es preciosa al igual que el recinto donde se encuentra . Cuesta 25 yuan entrar y 20 más si quieres subir arriba. No se si alguno sabe que siento cierta atracción por las catedrales, pues bien, como por aquí no abundan, las he sustituido por pagodas, que de éstas hay muchas y variopintas.
Después de pasarme un buen rato dándoles vueltas a la pagoda y aburrir a Oiting, hemos ido andando hasta el 'Shaanxi History Museum' que estaba ahí cerca. El edificio es precioso, pero dentro no hay demasiado que ver. Sin embargo, tiene una sala dedicada a cuando eramos casi monos, con algunos cráneos y utensilios de la época del 'clan del oso cavernario', y que me gustó bastante. También tiene multitud de jarrones, figurillas y monedas. Aunque no justifique un viaje a Xi' an, si pasáis por la puerta, pagar los 35 yuan y dedicarle un par de horas, que ya se sabe que un poquito de Historia nunca esta de más.

Son casi las 16:00 y se nos hace tarde si queremos visitar la muralla, así que paramos un taxi. El taxista debe ser el primo secreto de Fernando Alonso, y en menos de 5 minutos nos suelta junto a la 'South Gate' y con la sensación de haber viajado en un cohete de la marca citroen.

Diario de China: Día tercero. Empujones y civismo

2007-11-24T04:32:00.000-08:00

Aunque ayer dormía antes de las 22:00, hoy no tenia cuerpo para levantarme cuando el despertador sonó a las 7:30. Una hora después, me obligué a ponerme debajo de la ducha y a las 9:30 salía del hotel con mi puñado de almendras en el bolsillo.

Nos pasamos un buen rato intentando comprender el mapa de autobuses que hay en la parada de la esquina, bueno Oiting lo intenta, porque yo me rindo al primer vistazo y quedarme loco con tanto garabato en chino. Finalmente, encontramos nuestro numero y pagamos nuestro yuan para convertirnos en sardinas los siguientes 10 minutos, que es lo que tardamos en llegar a nuestro destino.

Un ejemplo cívico de lo que te puedes encontrar en China lo protagonizó una chica de unos 25 años que a base de empujones consiguió arrebatarle el asiento a un viejete de esos que usan bastón y que yo, de haber sido él, le hubiera partido en la cabeza a la susodicha. Afortunadamente para mis ojos europeos, y educados en la "caballerosidad inglesa", otra joven se levantó de inmediato y le ofreció su asiento al anciano, demostrando que no todos se rigen aquí por la ley de la selva.

Diario de China: Día segundo. El final del día

2007-11-23T10:17:00.000-08:00

De vuelta a la ciudad hemos comprado los billetes de tren para Luoyang ( ya contaré más adelante como es el tema de los trenes ). Después hemos caminado hasta el centro. Por el camino compramos, por 3 yuan, 12 pancakes enrolladas para el desayuno de mañana, pero que nos comemos en menos de 5 minutos. Ya en en el centro hemos cenado en un restaurante que en vez de sillas tenía columpios. Yo he tomado un filete de cerdo con arroz hervido y una coca cola de lata; la ensalada ni la he tocado. La cuenta es de 82 yuan. Volvemos al hotel y a las 22:00 duermo como un niño.

Diario de China: Día segundo.Mirando por la ventana

2007-11-23T09:36:00.000-08:00

No hay rastro de esos paisajes de vértigo que me imaginaba antes de llegar. Lo que si veo son construcciones, a veces a medio terminar, de ladrillo rojo y sin encalar, que adornan un paisaje de rastrojos que crecen sobre una tierra que parece baldía. Es verdad que estamos en Invierno ( en China empieza el 8 de Noviembre ) y no es el mejor momento para echarse al monte y disfrutar de las vistas, pero lo que veo resulta un tanto deprimente. Cada pocos kilómetros aparecen enormes factorías con chimeneas imitando torres de Babel y que arrojan un humo gris y denso. En las carreteras hay gente caminando, y también gente paradas en medio de ningun lugar, como esperando un tren que los llevará lejos pero que nunca llega. Los perros no ladran, quizás conscientes de que no tienen nada que guardar. Carros de madera, caballos pequeños y que no se mueven, también veo un tractor oxidado. Hay puestos de fruta junto a la carretera. No creo, sin embargo, que ésto sea pobreza. Estamos ante gente humilde condenadas a vivir en una tierra donde el tiempo parece que se detuvo hace ya mucho, quizás demasiado, tiempo.

Diario de China: Día segundo. Autobuses

2007-11-23T08:59:00.000-08:00

Diga lo que diga el tablón de horarios, en Xi' an un autobús sale cuando está lleno o, en su defecto, cuando al chofer le da la gana. El precio suele ser irrisorio como lo son los 7 yuan ( 70 céntimos ) que me costó el 306 esta mañana por un trayecto de cerca de una hora. Por su parte, los autobuses urbanos cuestan 1 yuan ( 10 céntimos ). Sin embargo, los autobuses al aeropuerto cuestan 25 yuan. La calidad del autobús depende del que te toque; una misma linea los tiene viejos como los 'rolling stones' o nuevos del paquete y oliendo a papel de envolver. Me queda claro que aquí un autobús se jubila cuando no hay dios que lo ponga en marcha, mientras, si anda se usa, que no esta la cosa para ir derrochando. En cuanto a las paradas, se estila el "para jefe!!!!!" en cualquier lugar donde nos apetezca bajarnos. De igual manera se improvisa una parada levantando el brazo cuando el autobús se acerca.

Dicho ésto, y para que tomen nota quien tenga que tomarla, todos los autobuses urbanos tienen sistema de pago electrónico, con tarifas rebajadas a 80 céntimos de yuan el viaje ordinario y 40 para estudiantes y jubilados, que tiene huevos que aquí los autobuses se caigan a pedazos y tengan un sistema mucho más moderno que el triste bonobus de 10 viajes.

Autobús urbano en Xi' an

Diario de China: Día segundo. El polvo del camino

2007-11-23T08:34:00.000-08:00

El 306 hace paradas en los tres lugares que describo ayer. A la vuelta, y por cambiar, decido probar el 914, que pasaba por allí y que decía mi guia que también llevaba a la ciudad. Y llevaba, pero por un camino mucho más largo y haciendo paradas continuas. Lo peor vino cuando se metió por una carretera sin asfaltar y nos sumergimos en una nube de polvo seco que se te pegaba en la garganta y te hacia toser sin parar. El autobús saltaba, de bache en bache, como una atracción de feria, y una azafata repartía bolsitas negras por si alguien 'deseaba' vomitar. Por suerte nadie vomito, aunque confieso que a mi poco me faltó, y un caramelo de menta le devolvió a mi garganta la humedad necesaria para dejar de toser. Me cubrí la cara con una toallita perfumada, que había cogido en el avión, hasta que finalmente volvimos a un camino asfaltado. Era de noche cuando llegábamos a Xi' an. Había sido una experiencia, aunque tengo que decir que bastante desagradable. Esa misma noche, ya en el hotel, mis pulmones escupieron mocos negros.

Recuerden 306, y no se les ocurra montarse en 914.

Diario de China: Día segundo. Un poco de esplendor Tang

2007-11-22T08:50:00.000-08:00

'Hua Quing Palace' no aparece en mi guia de viaje, tampoco en la de Oiting, pero lo vemos al pasar y decidimos parar. Es un complejo de más de 1400 años que entremezcla edificios antiguos con otros que han sido reconstruidos tal y como se creen que fueron en su momento. En algunos de sus pabellones se encuentran los restos de las piscinas utilizadas por el emperador y algunos de sus generales. Hay estanques con peces de colores y alguna fuente con aguas termales. Una estatua de mármol blanco nos muestra como fue Yeung, considerada una de las cuatro bellezas en la historia de China, aunque yo la encuentro un poco entradita en carnes y un poco fea, y que fue amante del emperador y una de las mujeres más poderosas de su tiempo. La entrada cuesta 70 yuan, un poco cara la verdad, pero es un lugar precioso en la ladera de una montaña a la que se puede subir con teleférico y donde se pueden pasar facilmente dos horas paseando. Además sirve para hacerse una idea de como se lo montaban en tiempos de la dinastía Tang.

Hua Quing Palace

Diario de China: Día segundo. Un ejercito de barro

2007-11-22T07:56:00.000-08:00

Una mañana de primavera, allá por 1974, tres labradores de la familia Yang comenzaron a cavar un pozo que les suministraría el agua suficiente para regar sus tierras. Poco después de empezar, encontraron algunos restos de lo que parecía una tinaja de barro. Comenzaron entonces a cavar con más cuidado ante la posibilidad de encontrar algún recipiente intacto y que pudieran utilizar para guardar huevos o cualquier otra cosa. Lo que encontraron, sin embargo, los dejó perplejos; primero fue un brazo y luego lo que parecía una pierna de barro. Fue entonces cuando comunicaron el hallazgo a las autoridades.

Lo que habían encontrado estos tres labradores, era la armada de barro, los terracotta warriors, del emperador Quin, un ejercito de barro que pensaba utilizar tras su muerte y una vez estuviera en la otra vida. De tamaño natural y en formación, fueron apareciendo miles de soldados que, si bien perdido su color original, conservaban el realismo de sus facciones, todas distintas, lo que denota una técnica muy avanzada para la época. Las armas aparecían cromadas, una técnica que fue inventada - o eso se creía- a mediados del siglo XX, y que impide la corrosión del metal. Toda la armada fue enterrada hace más de 2000 años y así permaneció, inmutable al tiempo, esperando volver a ver la luz e impresionar al mundo.

Aunque los trabajos de excavación e investigación aún continúan, ya hay abierto al publico (65 yuan en temporada baja) un museo y tres pabellones que muestran lo que ya se conoce como la octava maravilla.

Terracotta Warriors

Diario de China: Día segundo. El mito que se hizo realidad

2007-11-22T04:16:00.000-08:00

Quin Shi Huang (AC 259-AC210) fue el primer emperador en unificar lo que hoy conocemos como China, y lo hizo a base de diplomacia, traiciones, inteligencia y muestras de poder. Pero no solo unificó el imperio, sino también el sistema de pesos y medidas, el lenguaje escrito y la moneda. Otros proyectos llevados a cabo durante su gobierno fueron la construcción de caminos y comunicaciones entre las distintas fortificaciones que se repartían por todo el territorio de manera aislada (hay quien ve aquí un antecedente de lo que luego fue la 'Gran Muralla China').

Tras su muerte, y con el paso de los años, se fue creando un mito o leyenda según la cual su tumba era un mausoleo en el que habrían trabajado más de 700.000 esclavos. Se trataba de una pirámide de 115 metros de altura y con una longitud en su base de 345 de este a oeste. En su interior existirían tesoros incalculables, protegidos por ríos de mercurio, que fueron introducidos por orificios en la piedra, laberintos y trampas mortales. Todos los artesanos que conocían los secretos del mausoleo fueron enterrados vivos con su emperador, al igual que toda las concubinas que no tuviesen hijos. Posteriormente toda la construcción fue cubierta de tierra y se plantaron miles de arboles simulando una montaña. Después todo cayó en el olvido y durante siglos la montaña no fue más que eso, una montaña en medio de otras muchas.

Fue en los años 60 del pasado siglo, cuando los arqueólogos comenzaron a realizar estudios y tomar muestras en la zona. Se han descubierto rastros de mercurio y la tumba aparece totalmente señada y sin ninguna señal de haber sido violada. A la espera que exista una tecnología lo suficientemente avanzada para abrirla sin dañar su contenido, los arqueólogos se frotan las manos ante un descubrimiento que puede superar en importancia a la tumba de tutankamon en Egipto.

Transcurridos más de 2000 años desde su construcción, la tumba del emperador Quin permanece aún cerrada, pero la montaña se puede visitar (40 yuan), incluso subir a su cima, y disfrutar de un paseo por los alrededores, que aparecen repletos de restos de lo que tuvo que ser una de las obras más mastodónticas de las que se tiene noticia. En total se cree que se necesitaron 38 años para completar los trabajos, e intervinieron más de 2 millones de personas. Casi nada.

Foto panorámica de la montaña-tumba del emperador Quin.

Diario de China: Día segundo. Despertar en China

2007-11-22T04:03:00.000-08:00

El despertador suena unos minutos mientras mi mente se decide a dejar de soñar y despertar a un nuevo día. Son las 7:00 y en la calle se oye música y el eco de una voz amplificada. En la habitación contigua ya están despiertos y se dedican a hablar dando gritos. Un botellín de agua, un puñado de almendras y dos mandarinas son mi desayuno.

Cuando salimos del hotel me sorprende ver tanta gente. Parece que la vida empieza bastante temprano aquí en Xi'an. Caminamos hasta la diagonal para coger un autobús urbano (1 yuan), que va a reventar y que parece salido de una pelicula en blanco y negro, y que nos lleva hasta la estación de trenes. Justo enfrente de la estación, hace parada el autobús numero 306, que por 7 yuan nos lleva hasta el 'mito que se hizo realidad'.

Diario de China: Día primero. Paseando en tinieblas

2007-11-22T03:32:00.000-08:00

Aunque es tarde ( son las 21:30 ) salimos a dar un paseo para ver un poco la ciudad. No estamos lejos del centro y decidimos ir caminando. La temperatura puede rondar los 12 grados. Está oscuro; el alumbrado público es bastante deficiente, tampoco la niebla ayuda a darle color al asunto, así que el panorama es un poco deprimente. Caminamos en tinieblas y a lo lejos se distingue la 'Bell Tower' iluminada. Debe ser una imagen bonita, pero hoy no parece el día más idóneo para hacer una foto. En la calle, hay multitud de puestos que venden pinchos de pollo y calamares, castañas asadas o frutas azucaradas. Entramos en un mercado nocturno; está en medio de un mercado de carne, que ya cerró sus puertas a media tarde, pero que dejó su olor impregnado por los callejones llenos de gente que compra baratijas y calcetines 'nike' de imitación. Me como dos pinchos de pollo ( 2 yuan ) y compramos algunas mandarinas. Después intento algunas fotos que salen borrosas.

A las 23:30 estoy en la cama después de una ducha rápida que ha inundado el cuarto de baño.

Diario de China: Día primero. Ríos de saliva

2007-11-22T03:00:00.000-08:00

El porqué de que todos escupan es algo que no acabo de entender, pero lo cierto es que tienes que andar con ojo si no quieres que te caiga encima uno de esos salivazos que vienen precedidos por un sonido de garganta que avisa de que viene verde pastoso. Llama la atención por que es una cosa continua, y el suelo es un mapa de ríos de saliva con más espuma que la boca de un perro rabioso. Es desagradable incluso para los que, como yo, no son escrupulosos, y resulta especialmente molesto en lugares cerrados como autobuses, restaurantes o supermercados. Escupen los taxistas, los policías, los vendedores, los hombres de chaqueta y corbata, y escupen al suelo por que parecen no saber de la existencia del kleenex. Debe ser una costumbre muy arraigada y que se trasmite de padres a hijos, y ahora entiendo que en Hong Kong este multado escupir en la vía pública. Al principio me pareció algo excesivo, pero estoy totalmente de acuerdo después de ver los escupitajos por minuto que puede realizar un chino, o una china, que éstas también escupen.

Diario de China: Día primero. Hotel dulce hotel

2007-11-22T02:31:00.000-08:00

Poner el pie en la habitación del hotel me da una absurda sensación de tranquilidad; se me presenta como un terreno neutral donde no te ves acosado por lo desconocido, y es como un oasis salvador donde es posible reponer las fuerzas perdidas y trazar un plan de choque para las horas siguientes.

El hotel se llama ' Canaan International Hotel', tiene 3 estrellas y he pagado 198 yuan por noche. Lo de internacional debe ser porque yo estaba allí, puesto que soy el único que no es chino en todo el hotel.

Cuando llegas tienes que presentar tu pasaporte con una Visa valida, además de informar de donde vienes y adonde vas ( pienso " venimos del mono y vamos de vuelta al mono", pero no lo digo ). Si no tienes tarjeta de crédito, o te niegas a mostrarla, que es lo que mejor puedes hacer y lo que yo hice durante todo el viaje, tienes que pagar por adelantado y dejar el precio de una noche en deposito.

Venía preparado y no me sorprende que la habitación este sucia y vieja, aunque la verdad no esta tan mal. Por supuesto en España estaríamos hablando de "la pensión de la tía Pepa, donde la cama se paga por horas", y no de un hotel de 3 estrellas, pero eso es lo que hay y tengo que reconocer que he dormido en sitios peores.

Diario de China: Día primero. Bienvenido a la guerra

2007-11-21T06:59:00.000-08:00

No saben conducir, aunque quizás si que saben y lo que pasa es que no necesitan de semáforos, carriles o señales de tráfico. Todos van a que pase primero quien pueda, y me llevo un susto de muerte cuando llegamos al primer cruce y, como en medio de una pista de cocheschoque, me veo venir por todas partes peatones, bicicletas, motos, coches, autobuses y camiones ( solo faltaban tanques y aviones ), y todos pasan a la vez y sin que nadie se detenga. Sin embargo pasamos, y todos los demás también, y cuando me giro veo que el cruce es un caos de pitidos y giros bruscos, pero en el que nadie choca con nadie. Me viene a la cabeza el sistema de carné de conducir por puntos y pienso que aquí cualquiera lo pierde en menos de 10 minutos. Una vez te acostumbras resulta hasta divertido y puede servir de antídoto contra conductores suicidas, que aquí se pasarían horas intentando chocarse contra alguien. Porque en Xi'an los coches tienen cintura de jugador de la NBA y no veas como driblan los tíos.

El autobús nos deja en el centro de la ciudad vieja y, sin tiempo de dar un solo paso, me veo rodeado por un grupo de viejas que venden mapas, chicas que ofrecen hoteles y tours organizados, taxistas, dos policías y algunos tipos que pasaban por allí y no parecen tener nada mejor que hacer que detenerse a escuchar la conversación. Entre todos discuten que es lo que más me conviene, y parecen decepcionados cuando respondo a todo que no y me monto en un taxi para que me lleve al hotel.

Me paso 5 minutos discutiendo con el taxista el precio de la carrera. Me pide 50 yuan y consigo rebajarlo a 20. Ésta es la segunda vez que me la dan con queso en menos de hora y media, y es que usando el taxímetro no pague más de 8 yuan en los tres días que pase en Xi'an. Además el hotel estaba lo bastante cerca como para haber ido andando. En total llevaba perdido el equivalente a euro y medio debido a mi torpeza y a mi cara de guiri y, aunque parezca una cantidad irrisoria a los ojos de cualquier europea, estábamos en Xi'an donde con 15 yuan se pueden comprar 15 botellines de agua o 6 litros de coca cola o pagarse una cena en la calle o pagar 15 billetes de autobús urbano o recorrer 10 kilómetros en taxi...

Diario de China: Día primero. La llegada

2007-11-21T05:21:00.000-08:00

El aeropuerto de Xi'an es pequeño y funcional, solo algunos cafés y algún mostrador con agencias de viajes que ofrecen tours y hoteles a todo el que llega. En seguida se me echan encima algunos taxistas que me meten por la cara sus licencias de conducir como si eso fuera lo único que necesitara para estar seguro que ellos son la mejor opción para llegar hasta la ciudad. No con poco esfuerzo, consigo abrirme paso hasta un mostrador de información donde, con un poco de desgana, me informan que hay un autobús que por 25 yuan (2.5 euros) me lleva al centro de Xi'an. Compro allí mismo un mapa de la ciudad por 10 yuan, y aquí me engañan por primera vez, ya que no debería haber pagado mas de 5 como descubriría mas adelante.

El autobús es viejo y destartalado, con unos amortiguadores, si alguna vez los tuvo, que debieron dejar de funcionar allá por por los años 80. Los asientos, o quizás sea el viejo que se sienta a mi lado, desprenden un olor extraño que no sabría definir, además son bastante incómodos. La hora que dura el trayecto, la paso contando los baches del camino y tratando de adivinar un paisaje que se esconde tras la noche y una niebla espesa.

Diario de China: Día primero. Xi'an, apunte histórico

2007-11-21T04:20:00.000-08:00

Hoy capital de la provincia de Shaanxi, Xi'an fue la capital de China durante el gobierno de once dinastías, abarcando diferentes periodos en un intervalo de 2000 años.

AC 1100-AC 771

AC 350-AC 206

AC 200-DC 8 ( Han )

DC 8-24

DC 313-316

DC 319-329

DC 351-383

DC 384-417

DC 535-556

DC 557-581

DC 581-618

DC 618-907 ( Tang )

Aunque ya era conocida mundialmente desde el gobierno de la dinastía Han ( contaba con una población de 246.000 habitantes ), alcanzó su esplendor con la dinastía Tang, y fue en este periodo cuando se convirtió en uno de los centros mundiales del comercio, con una población superior al millón de personas y que incluía comerciantes y credos de todo el mundo. Desde Chang'an, como también era conocida, partían las rutas que llegaban hasta Damasco y todo el Mediterraneo, transportando especias, porcelana, jade, oro y plata. Sin embargo, fue la seda ( de invención china ) la que cautivó a los europeos y la que dio nombre a lo que se conoció como "rutas de las seda".

El declive de Xi'an llegó a partir del siglo XV, cuando el comercio terrestre fue sustituido por el marítimo, al suponer este menores costes y ser un medio mucho menos peligroso. Por cierto, la búsqueda de una nueva ruta marítima a las indias, parte de las cuales es lo que conocemos como China, fue lo que originó el descubrimiento de América, quiero decir, que nos tropezáramos con América, que es verdad que lo que ya existe no se puede descubrir.

Diario de China: Día primero. La burocracia

2007-11-20T21:16:00.000-08:00

Para entrar en China hay que gastar tinta y papel, además de tener un poco de paciencia. Ya expliqué como agenciarse una Visa (http://peluhongkong.blogspot.com/2007/09/la-tramitacion-de-la-visa-para-visitar.html), sin embargo, aún tendremos que perder un poco más de nuestro tiempo para satisfacer a la burocracia china. Tres son los impresos que hay que rellenar, y tres los controles para cruzar la frontera: Health Declaration Form On Entry, Entry Card y Baggage Declaration Form. Por un lado están escritos en chino, por el otro en ingles, y una vez que llegas los vas entregando a diferentes funcionarios gubernativos en diferentes lugares, en lo que parece un juego estúpido a "no tengo nada que hacer, vamos a perder el tiempo todos juntos". Es, no obstante, un juego sencillo, y no tuve ningún problema en llegar a la meta a través de tanto mostrador y uniformes verdes y grises, para conseguir un triste y algo borroso sello rojo en el pasaporte.

Lo que si me llamó bastante la atención, es la mención expresa a la prohibición de introducir cualquier medio audiovisual ( cito de memoria: cassette, cd, vídeo, tarjeta de memoria, dvd ) que contenga ideas contrarias a la República Popular de China, es decir, al Gobierno y su ideología. Ésto me pone sobre aviso, por primera vez, que la libertad de expresión no es algo que este al orden del día por aquí.

Diario de China: Día Primero. Un principio

2007-11-20T09:00:00.000-08:00

Nos hemos levantado temprano en un ridículo intento de que el tiempo transcurra más rápido, pero lo cierto es que nuestro vuelo a Xi'an no sale hasta las 15:15 y son tan solo las 10:30. Tenemos tiempo de sobra antes de que el E34 nos lleve al aeropuerto en Lantau, y lo pasamos con ' little naughty', que en chino suena algo así como 'ba..loon', la linda gatita blanca de Oiting y que se está muriendo. Tengo la certeza de que a nuestra vuelta ya no estará ahí para regalarnos su risa agradecida cada vez que nos acerquemos a ella. Nunca me gustaron los gatos, pero vivir durante dos meses con cuatro gatas, que me siguen a todas partes, me ha cambiado por completo la perspectiva.

Volamos con Hong Kong Airlines. Hong Kong Express viene a ser una versión mejorada de las lineas de bajo coste europeas, con asientos más amplios, televisión y comida y bebida incluidas en el precio del billete. Soy el único europeo en el avión y me toca sentarme junto a la puerta de emergencia. Ésto significa que me tengo que tragar el rollo de como abrir la puerta junto al ala izquierda ante la eventualidad de un accidente. Despegamos puntuales y al poco tiempo nos sirven el almuerzo. Tomo un arroz con pollo que definiría como "comestible si tienes hambre"; yo la tengo y me lo como todo con dos vasos de coca cola. Después me paso las tres horas siguientes entre el sueño y un programa de variedades en la televisión. Cuando despierto, estamos llegando a Xi'an; por la ventana veo montañas verdes cuyos picos asoman entre nubes oscuras. En unos minutos habremos llegado y se me hace un nudo en el estomago. Bostezo un par de veces, abriendo la boca como un león, y los oídos se destaponan recuperando el sonido estéreo surround. Tomamos tierra.

Diario de China: Antes del principio

2007-11-20T08:19:00.000-08:00

Hace unas horas que volví de uno de esos viajes que siempre quise hacer. Un viejo sueño se hacía realidad, y ahora me propongo un imposible al darle forma con palabras. Será un retrato parcial, inexacto y personal, falto de matices y limitado por el total desconocimiento de muchísimas cosas; un retrato plagado de opiniones, que no son más que un reflejo de mis propias ideas adornadas con detalles de la realidad. Los colores los podrán algunas fotos de lugares y personas que me fui encontrando por el camino, sabedor que una imagen vale a veces más que mil palabras, y lamentando no haber pintado mejor todo lo que vieron mis ojos. Espero, sin embargo, que sea un retrato honesto de lo que vi, sin otro ánimo que el de compartir, con aquellos que lo deseen, mis vivencias durante las dos semanas que pasé en China. Después que cada no piense lo que quiera.

Este es mi "Diario de China".

2007-11-05T09:53:00.000-08:00

Me voy dos semanas de viaje. Estaré de vuelta el día 21 de Noviembre con mi "Diario de China", en el que espero contar un poco de lo que veré en Xi'an, Luogang, Beijing, Nanjing, Shanghai y Hangzhou.

Hasta entonces ... Y a vivir que son dos días.

Peluhongkong

Lecciones triviales de la historia de Hong Kong: Origenes del Hong Kong moderno.

2007-11-04T10:26:00.000-08:00

Fue un asunto de drogas. Los ingleses, en plan Pablo Escobar, no aceptaron que los chinos les prohibieran comercializar con opio en su territorio, y no porque estuvieran a favor de la legalización de la marihuana, sino porque les suponía la perdida del 80% de sus exportaciones desde la India. Los Chinos, por su parte, no querían que nadie les importara nada; ellos eran una país autosuficiente y no necesitaban nada que no fuera "Made in China". Así las cosas, había que pelearse para ver quienes tenían la razón, y este fue el origen de la Primera Guerra Anglo-China (1839-1842), más conocida como la 'Guerra del Opio'.

Ganaron los ingleses, sobre todo porque en Inglaterra habían conocido la llamada 'Revolución Industrial', mientras que en China continuaban en plena Edad Media, y claro, ésto se notó a la hora de pegarse tiros unos a otros. Como consecuencia de esta derrota sin paliativos, los chinos tuvieron que firmar el 'Tratado de Nanjing' (29 Agosto 1842) por el que cedían la isla de Hong Kong a los ingleses (efectiva el 26 Junio 1843), y volvían a permitir el tráfico de amapolas y fumar en pipa.

Los ingleses pudieron haber ocupado China, pero a estas alturas del cuento habían aprendido (tenían el ejemplo de la India) que lo que obtenían por un lado en forma de materias primas, se les iba por otro en gastos de administración. Un pequeño puerto bien situado les podía suponer casi los mismos beneficios y, sin embargo, un coste muy inferior.

No había pasado mucho tiempo, cuando a los ingleses se les ocurrió que un poco más de tierra en torno a la colonia favorecería su protección ante eventuales ataques. Eligieron como excusa que un barco chino, pero con pabellón ingles, fue apresado en aguas chinas, y se enzarzaron en otra Guerra Anglo-China. El resultado fue el mismo, China volvía a perder y Peking concedía entonces la soberanía de Kowloon a Inglaterra (1860?). Unos años después, y para asegurarse, consiguieron la cesión de los 'Nuevos Territorios' (16 Abril 1898) por 99 años.

El 1 de Julio de 1997 Hong Kong volvió a manos de China, aunque lo hizo como una Región Administrativa Especial.

A muy grandes rasgos (probablemente demasiado grandes), éstos son los orígenes de lo que hoy conocemos como Hong Kong.

2007-11-03T09:42:00.000-07:00

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2007-11-02T11:44:00.000-07:00

En el flujo del 'Chi' está el secreto de que te duela la cabeza, cojas un refriado o que te mudes al otro barrio. También esconde el misterio de los trastornos metales, y es la causa de que acabemos en los 'pinitos', hablándole al hombre invisible, o creyéndonos el primo de Elvis Presley.

Y eso del 'Chi' que es lo que es, querrá saber alguno. Pues bien, el 'Chi' es la energía vital que fluye por nuestro cuerpo, y en el 'Chin' se basa la Medicina Tradicional China. En definitiva, que si el 'Chi' se mueve con soltura y equilibrio- arriba y abajo, uno, dos, papa y arroz- sin que nada entorpezca su camino, estaremos sanos y gozaremos del equilibrio metal necesario para no volvernos locos con todo lo que se ve hoy en el mundo.

Cuando el equilibrio en el flujo se ve afectado, surge el problema, que tendrá mayor o menor importancia dependiendo del desequilibrio producido. Es entonces cuando toca ir al medico, que a lo que se dedica es a restablecer ese equilibrio, y para lo que usa distintas técnicas como pueden ser la acupuntura o la dietética; estos tíos te pueden curar mandándote unos ejercicios físicos, un masaje o unos ejercicios respiratorios. Eso si, a veces el desequilibrio no hay quien lo arregle, y entonces amigo toca joderse que ya sabíamos a lo que veníamos.

Y llegamos al 'Yin' y al 'Yang', que son las dos fuerzas contrapuestas pero complementarias, y que, en su puja diaria, producen esos desequilibrios a veces tan incómodos. Explicar el tema este del 'Yin' y el 'Yang' se lo dejo a "Wikipedia" ( http://es.wikipedia.org/wiki/Yin_y_yang ), que seguro se van a enterar mucho mejor que si se lo explico yo. Si alguno se lo lee y quiere que le saquemos punta al asunto, lo podemos comentar otro día. Yo me voy a dormir para equilibrar un poco.

2007-11-01T06:39:00.000-07:00

Cuando nacemos, nuestro nombre aparece anotado en el "Libro de los Muertos" con la fecha y la hora señalada. El Taoísmo es un camino, un conjunto de practicas dirigidas a que los dioses borren nuestro nombre del "Libro de los Muertos" y lo escriban en el "Libro de la Vida". Durante el tiempo que tenemos en la Tierra, hay que realizar un numero determinado de buenas obras para que eso ocurra y alcanzar la inmortalidad, de lo contrario la muerte no será más que un final, un se acabó lo que se daba, un 'hasta luego Lucas'. Pero si somos lo bastante buenos, habrá premio y seremos inmortales.

Supongamos que nos hemos portado bien y nos llega el momento de 'irnos de viaje'. Pues bien la cosa no es tan fácil, y les diré por que: ¿Que pasa con todo lo que dejamos atrás, con la mujer, los niños o la hipoteca, con todos los momentos vividos, con ese primer beso, con todo lo que quisimos hacer y nunca hicimos...? Los Taoístas tienen una solución para este problema, "La Ceremonia de la Purificación", que no es más que un lavado de recuerdos que deja el alma blanquísima y lista para el viaje al 'otro mundo', evitando así el riesgo de que nos detengamos a mitad de camino por la carga de nuestros recuerdos y quedemos condenados a vivir entre dos mundos para siempre.

No es que me parezca mal la idea de ser inmortal, pero lo que me borren los recuerdos va a ser que no. Así que cuando me muera, si me tengo que quedar sentado en una piedra, esperando que todo lo que me importa en este mundo se muera también, lo haré encantado, porque mi cielo está en mi gente, en mi tierra y en cada momento que he tenido la suerte de haber vivido.AMEN

Trick or Treat?

2007-10-31T09:00:00.000-07:00

Hoy es Halloween, y los niños, al amparo de la noche, saldrán a buscar dinero y caramelos. Esta fiesta, de origen Celta, pasó a la tradición anglosajona en el siglo XIX y es uno de los legados que dejó la ocupación inglesa en Hong Kong. Así que no te asustes si un enano te 'amenaza' con esta pregunta: "trick or treat?????"

2007-10-31T08:36:00.000-07:00

En la Tradición Taoísta, un árbol simboliza la eternidad, por lo que, aquel que es capaz de conservar uno en una maceta tiene asegurada la vida eterna. Ésta parece razón suficiente para que hace unos 2000 años los monjes taoístas se iniciaran en el tema de los bonsáis, un arte que luego copiaron mis amigos los japoneses y que convirtieron en un negocio rentable.

Recuerdo que, cuando yo era un niño, Felipe Gonzalez los cultivaba, y que era una afición bastante cara y no al alcance de cualquiera. Hoy día, sin embargo, no resultan tan raros y es relativamente fácil hacerse con uno de estos arbolitos por dos duros.

Los que no son tan fácil de encontrar, son los que hay en Ching Chung Koon, cerca de Tuen Mun. Llegar hasta aquí tiene su historia si no te lleva alguien que conoce el camino ( Ferry Pier 615 desde Yuen Long ), pero este complejo taoísta tiene en su colección alguno de los más bonitos que he visto nunca.

2007-10-30T09:22:00.000-07:00

Cuando me levanté esta mañana, el cielo se escondía tímido entre nubes grises que amenazaban lluvia. Pero estaba decidido que hoy iríamos a Aberdeen... Y fuimos.

Aberdeen es un pueblo en HK Island, pero es conocido por su puerto, donde todavía viven algunos que presumen de no haber puesto un pie en tierra en toda su vida. Las 'Boat People' o 'Gente de los botes' son cada vez menos, pero algunos quedan y éste es un buen lugar para ver como viven. Está lleno de cayucos y barcos pesqueros, de pescado fresco a la venta en su mercado flotante, y de algún restaurante, también flotante, lleno de turistas.

La manera más rápida de llegar es en autobús (70, desde Queensway, en HK Island.), y una vez allí, lo mejor es alquilar un 'Sampa', que es una especie de taxi pero en el agua, para que te de una vuelta de media hora por 60 hk$ ( se paga al final para evitar problemas ). Si tienes suerte y el tipo del 'Sampa' habla ingles, tendrás un guia turístico gratis (la propina depende de ti ) que te cuente un poco sobre el lugar, su historia y sus gentes.

Aberdeen viene en todas las guias de Hong Kong, pero, a pesar de que ya no es lo era y de estar lleno de turistas, merece la pena echarle un vistazo si se visita Hong Kong. Eso si, busquen un día que no llueva porque, además de ponerse como una sopa, se quedaran sin hacer unas fotos increíbles.

Las bicicletas no solo son para el Verano

2007-10-30T08:47:00.000-07:00

A las bicicletas les pasa como a los zapatos náuticos, que nunca pasan de moda. Aquí hay muchas - la mayoría ya viejas del tipo 'verano azul'-, sobre todo en las zonas más rurales, donde aún son un medio de transporte bastante utilizado.

Ya comenté que en la isla de Cheung Chau (25.000 habitantes) no había coches, por lo que las dos ruedas se convierten en alternativa generalizada. Algo parecido ocurre en la isla de Lamma, donde solo vi una carretera y un coche que la cruzaba. Si le añadimos todos los que las usan por placer en el resto de Hong Kong, tenemos un numero considerable de ciclitas.

Digo ésto, porque me gusta ver que, entre tanto coche y asfalto que nos ha traido el progreso, aun queda sitio para algo tan genuino como una bicicleta.