Navidad

Pues resulta que en Hong Kong no hay turrón. Tampoco encontré mazapanes, ni alfajores de Medina porque la Navidad aquí es diferente. No hay regalos de Reyes, ni Villancicos, no ví una sola pandereta y no hay ni rastro de las botellas de 'Anís el Mono'. El Portal de Belén no existe y seguro que nadie sabe lo que es una mula o un buey. Tampoco hace frío y la gente aquí no 'vuelve' sino que 'se va por Navidad'. No hay cenas familiares, con abuelos sentados en sus butacones. No se come pavo. No hay especial de José Luis Moreno ni de los Morancos en la tele. No tienen Rey que de un mensaje de Navidad. No juegan el 'partido contra la droga'... En fin que ésto no es Navidad ni es ná de ná. Lo único que hay es un motón de gente por las calles, muchas luces de colores, arbolitos y gorros de Papanoel ( perdón, de Santa Claus ) por todas partes. Y lo peor de todo, esa horrible música "navideña" con Marie Carey cantando "All I want in Christmas is you..." Osea un pesadilla peor que la de Tim Burton.

Domingueando

No creo que hubiera visto nunca Nan Sang Wai si no hubiera sido por mi amiga Polly. A ella le gusta ir con su perro y su conejo, y pasear. No hay mucho más que hacer allí, aparte de pisar la hierba y respirar tranquilidad. El domingo pasado había bastante gente, y es que hablamos de un lugar ideal para la fotos del reportaje de bodas o fotografiar fauna (está muy cerca de Wetland y hay muchísimos pájaros).

Nan Sang Wai tuvo su momento de esplendor hace ya algunas decadas, cuando la industria del cine utilizaba sus decorados naturales para hacer películas de saltitos y patadas a la media vuelta. Pero de eso solo queda una casa derruida y la memoria de algunos. Hoy lo que nos encontramos es un pequeño embalse donde pescar, un restaurante bastante destartalado, donde tomar un refresco y comer pescado, y un bote para cruzar el río Shan Pui . Si vienen por aquí, no se olviden de traer una moneda para el barquero. Aunque ya saben que las niñas bonitas no pagan dinero.

Bulería

Mi amiga FongFong baila flamenco y el pasado Domingo fuimos a verla bailar. La entrada incluía buffet libre así que me entretenía comiendo sushi mientras escuchaba 'a la puerta de Toledo mare le tengo celo'. La cosa estaba graciosa y tengo que decir que todas bailaban sevillanas bastante mejor de lo que yo lo haré nunca. Terminaron las sevillanas y anunciaron a Janet que bailaría por bulerías. Deje los palillos un momento para mirar a la susodicha y recuerdo que pensé 'veras la china bailando'. Pero empezó la música y se le cambio la cara. Joder, si no fuera por los ojos rasgados hubiera jurado que era prima de Sara Baras. Tengo que decir que me puso los pelos de punta porque no había visto a nadie bailar de esa manera. Terminada la actuación me senté un rato con ella y me estuvo contando como aprendió. Había pasado dos meses en España y es la primera china que conozco que conoce Cádiz y que Jerez es cuna del Flamenco. Sabía lo que es el duende porque cuando le dije que ella lo tenía se me puso a llorar emocionada. En fin, que Hong Kong me sorprendió una vez más.

El regreso de Peluhongkong

Espero que sepan disculpar tan prolongada ausencia. Ya saben que el corazón me tuvo ocupado en otros menesteres y las fuerzas se me fueron por los ojos en forma de lágrimas saladas. Pero todo pasa, como pasa la vida, y aquí me tienen de vuelta para seguir contándoles lo que ven mis ojos por estos rincones del mundo.

Hace tres semanas que volví a Hong Kong y, antes que nada, tengo que darle las gracias a mi amigo Rodolfo que me abrió las puertas de su casa y me otorgó el privilegio de su amistad a cambio de nada. Si no fuera por eso, yo no estaría ahora aquí y no tendría nada que contarles. Peluhongkong sigue vivo en gran parte gracias a él.

Llegué a Hong Kong el 24 de octubre y, como Frank Sinatra, lo hice todo 'a mi manera', o sea como me lo fue pidiendo el corazón y sin hacerle mucho caso a la cabeza. No voy a contar aquí todo lo que hice, pero no le hice caso a los que me dijeron que no viera a Oiting; y si es verdad que hubo momentos en los que lo pase mal, ahora me alegro de verdad de haberlo hecho. Estoy convencido que, a pesar de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, merece la pena cruzar medio mundo para decirle a alguien 'te quiero'. No pienso borrar cuatro años de mi vida. Es el momento de pasar página, pero no hay porque arrancar las páginas anteriores solo porque nos hicieron llorar... además nos hicieron reír.

Y como alguno tendrá curiosidad, les diré que he vuelto a donde mi amigo Paco PDL le gusta más verme, es decir, a los bares de copas. Y la noche vuelve a ser compañera. Y la luna me protege. Estoy descubriendo un Hong Kong que no conocía y del que también habrá cosas que contar. He vuelto a ese camino que no lleva a ninguna parte pero que pasa por todos los sitios. Pero que nadie se asuste: solo bebo cerveza y hablo con niñas guapas... y mi teléfono vuelve a sonar como cuando maullaba aquellos primeros meses en Londres. Los días otra vez son interrogantes y ahora todo depende de mis pasos...

... Y lo más importante, vuelvo a ser feliz conmigo mismo.

Un año de sueños

Tengo días en los que no me debo a nada ni a nadie, días que hago cierto aquello de vivir sin dios, patria ni bandera, renunciando a todo en lo que me enseñaron a creer, y me dejo llevar por aquello en lo que sueño. Es verdad que son solo días, porque la mayoría del tiempo me dejo enredar y vivo prisionero de mis miedos.

Hoy hace un año inicie este blog para que fuera una ventanita donde asomarme cuando me siento atrapado. No necesito tener razón, ni convencer a nadie de nada. Cuento lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Me sirve para romper cadenas y no olvidarme que lo importante está en los sueños.

Y es que cada vez me cuesta más soñar y dejarme llevar por la fantasía que iluminaba mi mente. Quitadme mis sueños y me habréis quitado la vida.

Diario de China: Día séptimo. De tapas por Beijing

Cae la noche y toca visitar Wangfuling Street, que además pilla cerca del hotel. Oiting recuerda este lugar - estuvo aquí hace más de 10 años- como algo genuino con tenderetes en las calles donde se venden souvenires y comida, pero nos encontramos con un paseo para turistas y unos precios desorbitados (quiero decir para ser China ).

Decidimos cenar "tapas chinas" y como no veo por ninguna parte ni jamón ni boquerones en vinagre me decido por un pincho de escorpiones. ¿Y a que sabe un escorpión? Pues sabe a gamba frita. ¿ Y se come entero? Todo todito, con cascarita crujiente y aguijón. ¿Y que pasa con el veneno? Pues que contra más venenoso más bueno que está, aunque no hay peligro porque al cocinarlos el veneno pierde su efecto.

Como me he quedado con hambre decido probar los saltamontes. Y oye, no están feos, pero los escorpiones mucho mejor.

Aquí dejo dos videos en los que salgo comiendo con la boca abierta y hablando con la boca llena.

Diario de China: Día séptimo. Tian´men: Mucha Policia y poca diversión

El 1 de octubre de 1949 salio Mao al balcón que da a la plaza de Tian´men y dijo "señores, somos comunistas". Desde entonces ha llovido tela, pero el retrato de nuestro 'amigo' Mao sigue allí colgado conmemorando el asunto este de la República Popular de China. La plaza de Tian´men la conocerán por las protestas estudiantiles de 1989 que acabaron en un combate desigual entre palabras y tanques. Además también es famosa porque es la plaza más grande del mundo, aunque aun así, no tiene una fuente con patos ni hay niños jugando. Lo que si tiene es el 'Monumento a los héroes del pueblo', que según la leyenda escrita por Mao son inmortales, aunque no en plan Christopher Lambert sino más bien inmortales de boquilla. Porque los héroes de pueblo deben de estar ya en los huesos y si me apuran ni eso. En los lados de la plaza están la Asamblea Nacional, el Museo Nacional, el Mausoleo de Mao y la Ciudad Prohibida.

Hace un frío de cuando el grajo vuela bajo, así que no nos quedamos mucho tiempo, solo lo justo para hacer alguna foto y ver como la policía controla el lugar. Esta prohibido cualquier gesto que pueda ser interpretado como una falta de respeto hacía la República o la figura de Mao. La cosa va en serio y la policía llega incluso a mirar las cámaras de la gente para asegurarse que no se hacen fotos consideradas subversivas. Hay muchísimos policías y en el rato que pasamos allí veo como varias personas son cacheadas y algunas cámaras revisadas. Por supuesto, con los turistas de culo blanco no se meten no vaya a ser que nos de por quejarnos y les jodamos los Juegos Olímpicos.

No es un lugar bonito y ni mucho menos divertido, al menos que el ejercito se ponga a desfilar. El un, dos, papa y arroz no lo controlan mucho aquí y hay momentos en los que es difícil contener la risa ante tanto despropósito.

Diario de China: Día séptimo. La chica que era idiota

Es verdad que en cuestión de servicios China deja bastante que desear, pero los hay regulares, malos y peores. En el Times Holiday Hotel me encontré un nivel aún más bajo a 'peor' y que llamaré 'chica idiota en recepción'. Resulta que llegamos los dos, entregamos la documentación los dos, firmamos los dos, pagamos a medias los dos y cuando subimos a la habitación hay una cama individual para los dos. Bajo a la recepción y explico el error. La respuesta me deja de piedra, " en esa cama podéis dormir los dos". "No te jode y tres si tú quieres guapa pero yo he reservado una habitación doble". " La habitación es doble, lo que pasa es que la cama es individual"." Bueno pues me la puedes cambiar por una habitación doble con cama doble". " Si claro, pero tiene que pagar un suplemento". " No, mira tú me vas a cambiar la habitación por una doble con cama doble para dos personas o me devuelves mi dinero y hay te quedas con tu habitación doble con cama individual". Entonces es cuando la chica repentinamente olvida que estamos hablando y se pone a hablar con la compañera. Como no me entero de nada pienso que está en lo del cambio de habitación. A los cinco minutos, sin embargo, me doy cuenta que lo que está haciendo es pasar de mí olímpicamente y entonces me mosqueo por segunda vez en una mañana y uso la palabra mágica, "Police". Me dice entonces que tiene que mandar a alguien para ver como hemos dejado la habitación. "Pero estas de broma o qué. Si no he hecho más que subir y bajar". Total que me toca esperar diez minutos hasta que una limpiadora da el visto bueno y me devuelven el dinero.

No es difícil encontrar hotel en Beijing y al final acabamos en uno horroroso pero con una cama doble y una recepcionista que sí bien no hablaba ingles era muy simpática.

Diario de China: Día séptimo. Taxistas de la gran ciudad

No tengo muy claro donde estamos exactamente, por lo que la idea de coger un taxi me parece la mejor para encontrar nuestro hotel. Sin embargo, cuando pregunto el precio me toca mandar a paseo por primera vez a alguien en Beijing. 86Yuan (unos 8 euros) quizás no les parezca un precio desorbitado, pero creanme si les digo que lo es en China. Ya me había engañado un taxista en Xi'an y no estaba dispuesto a seguir pagando de más, así que buscamos una boca de metro y por 2 Yuan nos plantamos en el centro de Beijing y a tiro de piedra del hotel.

Moverse en metro es bastante sencillo en cualquier ciudad y evita tener que verselas con estos ladrones que se hacen llamar taxistas.

Diario de China: Día séptimo. Pasados por agua

Nuestra llegada a Beijing esta pasada por agua. Y es que parece que la ciudad ha amanecido dentro de una nube. La estación ( una de las 4 que tiene Beijing ) está mucho más limpia que las estaciones en Xi'an y Luoyang. Hay policía por todas partes y me llama la atención que la gente ha dejado de escupir.

Antes que nada vamos a comprar el billete de tren para Nanjing dentro de 4 días. La noche anterior ha sido muy larga, así que esta vez compramos billetes en cama-litera (256Yuan). El viaje será de más de 11 horas y por la noche y de esta manera nos ahorramos una noche de hotel y viajamos mientras dormimos.

Nada más dejar la estación nos adentramos en un enorme centro comercial donde después de desayunar intentamos hacer la reserva de hotel para Nanjing. Algo tan simple se convierte en algo capaz de acabar con mi paciencia. Y es que Internet, no es algo que se pueda decir que funcione bien en China. Después de múltiples intentos conseguimos hacer la reserva, aunque no puedo comprobar si me ha llegado la confirmación a mi e-mail porque ni Yahoo ni Hotmail funcionan hoy en Beijing.

Diario de China: Día Séptimo. Pongamos que hablo de Beijing.

Mi generación diría Peking porque fue lo que se enseñaba en el colegio. Además teníamos a nuestro favor a David Niven, Charlton Heston y Eva Gardner que pasaron '55 días en Peking' y no en Beijing, aunque la verdad es que también pega. La diferencia radica en que estemos hablando en Cantones (Peking) o en Mandarín (Beijing). Como el idioma oficial es el Mandarín, los Juegos Olímpicos se llaman Beijing 2008. Bueno, toda esta tontería valga para saber donde estamos.

Beijing es la capital de la República Popular de China. Ya fue capital durante la dinastía Yuan (1279-1368) y los emperadores de las dinastías Ming y Qing (las dos últimas) gobernaron el país desde la 'Ciudad Prohibida'. Hoy cuenta con una población de más de 14 millones de habitantes, lo que la hace una de las ciudades más grandes del planeta. Es una ciudad inmersa en una puesta a punto acelerada como consecuencia de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la ciudad este verano. Lugar de contrastes, es visita obligada en China tanto por su historia como por contar con algunas de las principales atracciones del país. Todo el mundo quiere la foto en la 'Ciudad Prohibida', la 'Plaza de Tian'an Men', el 'Templo del Cielo' o la 'Muralla China'. Como yo no tengo 55 días, tendré que darme algo de prisa para ver algunas cosas en los 4 días que pasaré en Beijing.

Menos de 48 horas

Ya estoy otra vez liado con la maleta y con el cuerpo cortado al pensar en el viajecito que me espera el martes por la noche. Y es que 10 semanas pasan volando y uno no se da ni cuenta del paso de los días cuando se lo está pasando bien. Como siempre que vuelvo a casa, los sentimientos están encontrados y estoy como Silvio Rodriguez cuando cantaba eso de "debo partirme en dos". Lo que pasa que yo ya estoy partido en mucho trozos que me voy dejando por ahí.

Esta vez me llevo de Hong Kong, además de un buen puñado de fotos, un buen amigo que, aunque no es muy fotogénico, tiene jamón serrano en casa y ha conseguido que vuelva a 'la perdición de los bares de copas'. Fuimos juntos campeones de Europa en Hong Kong y me mostró que es verdad que "los pájaros a veces se tiran a las escopetas". Le debo un montón de fotos que le iré mandando durante los recreos del verano.

En estas 10 semanas me bañe en el mar de China, dormí en una isla, conocí lo que significa la palabra llover , estuve en Bangkok, aprendí a ver el fútbol gratis en Internet, me perdí unas pocas de veces en Hong Kong, descubrí algunos atajos para llegar antes a los sitios, escuche que los occidentales somos 'cuai lou' o fantasmas por el color de nuestra piel, mejore en el arte de comer gambas con palillos... en fin, que hice algunas cosas que quizás no hubiera hecho nunca, así que habrá que volver por aquí e intentar, lo que siempre me dice mi hermana, "que mi vida merezca la pena". Y es que anoche escuche en un bar a Bon Jovi cantar "it´s my life" . It is now or never. Ain´t gonna live forever..." Y pensé que claro que sí, que la vida son dos días y que mi sueño es viajar por el mundo.

En Hong Kong también somos campeones

Yo no recordaré el 29 de junio, porque en Hong Kong eran las 5 de la mañana del día 30 cuando España ganaba la Eurocopa. El partido lo vi en casa de Rodolfo, y hubo que combinar una página web ( Rojadirecta.com), varios programas ( en especial tvplayer ), un canal chileno, la cctv en chino, radio marca, una botella de un licor de caña ( no me atrevería a llamarlo ron ) que olía a alcohol etílico y una bandeja de jamón serrano para crear el ambiente necesario para ser 'Campeones de Europa'.

Cuando me he levantado y he salido a la calle, me he dado un paseo por Tsim Sha Tsui. Cada vez que me encontraba una camiseta de España con el numero 9, me he acordado del España-Italia del 94 y del España-Corea y del penalty de Raúl contra Francia... Y he pensado 'Olé tus cojones Fernando Torres', porque esta vez jugamos sin estrellas y no nos hemos estrellado.

Somos Campeones.

El primo chino del Levante gaditano

Como el día está pasado por agua, les voy a contar, un poco por encima, lo que es un tifón o "ciclón tropical" .

Resulta que cuando hace mucho calor ( y aquí lo hace ) se va condensando aire húmedo mientras se evapora "mi agüita amarilla". Si este aire húmedo entra en contacto con un frente de bajas presiones es cuando se monta el lío y sale de fiesta 'el primo chino del Levante gaditano'.

Un tifón produce vientos huracanados, fuertes lluvias, tornados, marejada a lo bestia, corrimientos de tierra, inundaciones y alguna otra cosa que hace que no apetezca salir de copas o ir de compras. Suelen producirse entre Mayo y Noviembre, y yo me he comido dos este mes de Junio.

Signal 1- Avisa de la presencia de un tifón en un radio de 800 Km y que podría hacerse notar en la región.

Signal 3- Indica que el tifón esta cerca. Vientos entre 41 y 62 Km/h, con ráfagas de hasta 110 Km/h. Se prohiben los deportes acuáticos, las embarcaciones de pesca deben volver a puerto lo antes posible y es conveniente proteger las macetas del balcón si no queremos que se nos jodan los geranios.

Signal 8- La cosa se pone seria. Vientos entre 63 y 117 Km7H, con ráfagas de hasta 180Km/h. Lo bueno que tiene es que se recomienda quedarse en casa y si tienes que trabajar te puedes coger el día libre ( eso al menos es lo que dice la ley ). El nivel 8 es la segunda vez que se da este mes. La primera provoco inundaciones y corrimientos de tierra, además de dejar aisladas algunas zonas de Hong Kong. Dos personas murieron. Mañana en las noticias veré que ha pasado esta vez.

Signal 9- Indica que el tifón no se aleja sino que va a pasar de lleno por aquí.

Signal 10- Vientos a partir de 118, con ráfagas de más de 200 Km/h. Por lo que más quieran, ni se les ocurra sacar la cometa.

Para que un gaditano se haga una idea de lo que supone una alarma 8 (la 10 no la conozco), que piense en uno de esos días de temporal de levante en el estrecho, esos en los que sale el mapa del tiempo con más flechas que la avenida de Valdelagrana durante las obras, y le añada una tromba de agua, de esas que a veces caen en primavera. Pues ahora los multiplican por dos, lo agitan y lo dejan todo el día al baño maría. No he visto más agua en mi vida ( para viento tenemos el levante que, si bien no es tan fuerte, te deja loco), sin embargo, y a pesar de las alertas, la vida continua y hoy he ido a almorzar a un japones, de compras con Oiting, a la biblioteca y al videoclub, aunque eso sí, me he puesto como una sopa.

Pero a pesar de los destrozos, parece que los tifones son necesarios, porque ayudan a regular la temperatura de la tierra desplazando el calor hacia zonas menos cálidas. Y la verdad, esta noche se está bastante más fresquito que otros días.

Como reflexión se me ocurre, que a más calor ( calentamiento del planeta ) mayor será en numero de tifones. Pero como sobre ésto no entiendo, mejor se lo dejamos a Rajoy que de eso sí que sabe.

Ten Thousand Buddhas

La verdad es que había quedado ese domingo con Rodolfo en Sha Tin para ver las 'Dragon Boat Races', pero llegamos tarde y que nadie me pregunte por qué. Así que, como nos habíamos quedado sin carreras de barcas, nos fuimos a comer 'dumplings' mientras pensábamos en un plan B. Sin duda, lo más famoso que hay en Sha Tin es el 'Ten Thousand Buddhas Monastery', y Rodolfo no lo conocía. Como yo quería volver para hacer fotos, ya teníamos plan.

Con el estomago lleno, nos adentramos en Pai Tau Wai en busca de algún cartelito que nos indicara el camino a seguir ( hay un camino mucho más directo a la espalda de IKEA, pero yo ya lo conocía y quería corretear un poco entre las callejas de la aldea ). Un perro nos acompañó un trecho del camino, justo hasta donde comienzan los escalones que te llevan a lo alto de la montaña.

Rodeados de verde y con las camisetas pegadas al cuerpo por el sudor, comenzamos a subir escalones deteniéndonos en todas las estatuas que bordean el camino. Son estatuas doradas que no sé muy bien a quienes representan. Cuando empezamos a echar en falta una botella de agua, agilizamos el paso para llegar arriba lo antes posible; no hay nada como un trago de agua fresquita cuando se tiene sed.

Rodolfo subió a la pagoda ( yo me lo ahorré esta vez, porque hace tres años ya subí para nada ) mientras yo me quede haciendo fotos a una barritas de incienso. Dentro de uno de los templos hay 12.800 estatuillas de buddhas en las que por 3.000HK$ te dejan poner tu nombre y, por 10.000, incluso escribir un deseo. Allí mismo está Yuet Kai, fundador del monasterio en 1949, al que, después de 8 meses muerto, desenterraron para comprobar si era verdad lo que prometió en vida y encontrarse que efectivamente ahí estaba el tío 'encartonao' y sin un gusano en el cuerpo.

Después de otra botella de agua seguimos subiendo para visitar el resto del complejo (5 templos, 4 pabellones y una pagoda). Para volver usamos el otro camino para que a Rodolfo se lo comieran los mosquitos mientras yo seguía haciendo fotos.

Durante los próximos días estaré en Bangkok haciendo algunas fotos e intentando que Oiting no lo compre todo. Volveré para el fin de semana.

De compras con Mr. Paquito

Que conste que a mí lo que me gusta son los mercadillos callejeros, las tiendas de las esquinas, los puestos de castañas asadas y pasearme en chanclas. Pero como mi amigo Mr. paquito está 'jarto' de tanta gurrumía me lo voy a llevar de compras a Canton Road para que se gaste todo el dinero que traiga en regalos pa' su madre, su hermana y su prima Belén. Bueno todo el dinero no, que otro día me lo tengo que llevar de copas y supongo que querrá también sitios caros para turistas sin mochila.

De todo ésto lo único que encuentro interesante es que los chinos no saben decir Louis Vuitton ( aquí conocido como LV ), y que en cada esquina hay apostado algún indio turbio que vende falsificaciones de casi todo. Quién sabe, quizás un día me ven con los pelos, las bermudas, las chanclas y un Rolex en cada mano.

Lower Ngau Tau Kok (II) Estate

Fue construido en 1967 y es uno de los más antiguos 'public housing estate' que quedan en Hong Kong. Esta compuesto por 7 bloques y 5200 apartamentos. Cada apartamento es un habitáculo de unos 30 metros cuadrados. El ascensor solo para en la 8ª planta; después se sube o se baja por las escaleras. Viven todavía allí unas 3000 personas. La galería inferior esta llena de restaurantes famosos por sus noodles, y yo diría que también por las ratas que asoman las cabezas por cualquier boquete y que no quisieron salir en las fotos. Hay duchas públicas en la planta baja. En definitiva, es un antro donde mejor no meterse salvo que te guste fotografiar miserias.

Al parecer, será derribado a finales de este año, por lo que habrá que ir buscando nuevos decorados para las películas de terror.

21 días sin pollo

El viernes por la noche llovía como si alguien se hubiera dejado la ducha abierta y enganchada a una nube. Me despertó a las 5 de la madrugada el resplandor de un relámpago. Segundos después llegó el petardazo de un trueno que casi me deja sordo. Me senté en el salón asomado a la ventana a ver la lluvia caer. Había momentos en los que la cortina de agua era tan espesa que no se veía la calle. Pude pasar una hora contemplando la tormenta más grande que he visto en mi vida, luego me volví a acostar. A las 10 de la mañana sonó el despertador. Corrí la cortina y vi que seguía lloviendo con la misma intensidad. Había quedado para ir a Tai O, pero hubo que cancelarlo. A las 11 salí de casa, paraguas en mano, con destino Casa-Rodolfo. Recorrí algo así como 100 metros antes de darme la vuelta y regresar a casa totalmente empapado. En la calle, el suelo era un charco de una cuarta de alto y el río, normalmente un hilillo de agua, amenazaba con salirse de su cauce. Estábamos en alerta negra y que lo mejor que podía hacer era quedarme en casa. Sobre las 4 ya no aguanté más y me fui a TST a tomar unas cervezas con Rodolfo. Llovía a ratos. El periódico de ayer mostraba Hong Kong inundado. Hoy ha salido Tai O en las noticias debido a los corrimientos de tierra.

Otra noticia que aparecía en primera página, era que se han encontrado algunos casos de fiebre aviar en mercados de Hong Kong. Se han matado todos los pollos y se procederá a la desinfección de todos los mercados. Hoy para cenar hemos tomado 'drunk chicken' porque a partir de mañana pasaremos 21 días sin pollo.

Lecciones triviales de la Historia de Hong Kong: Hong Kong y la ocupación japonesa

Aunque pequeñitos y con cara de estreñidos, los japoneses pensaban que eran una raza superior y, como tal, se creyeron con derecho a expandir el sol naciente y la salsa teriyaki por toda Asia. Se vieron beneficiados en esta empresa por el desarrollo militar ( con ayuda occidental ) que habían experimentado desde finales del siglo XIX . En fin, que pasaron de pequeñitos a matones, para un poco después convertirse en pedazos cabrones.

Los japos querían China y ya en 1931 anexionaron Manchuria. En 1937 comenzó Operación Triunfo con éxitos como Beijing, Shanghai y Nanjing. Por aquel entonces los japos ya eran unos auténticos 'tirachinas' y como ejemplo valga que en unas semanas violaron y mataron a más de 300.000 personas en Nanjing. En 1938 habían llegado a Guangzhou y tenían Hong Kong a tiro de piedra.

A finales de 1941, ya bastante subiditos con tanto chino sometido, se atreven con los americanos y atacan Pearl Harbour. Días después les toca a los ingleses en Hong Kong. El 8 de Diciembre de 1941 es bombardeado el aeródromo de Kai Tak. Los ingleses estarían tomando el té o Dios sabe lo que estarían haciendo, pero lo cierto es que los cogieron en braguetas y todas las defensas aéreas fueron destruidas. Así las cosas, no fue difícil cruzar el río Shenzhen y entrar en Hong Kong. Por supuesto los ingleses echaron cojones y, perdidos los Nuevos Territorios y la península de Kowloon, se hicieron fuertes en la Isla de Hong Kong. Ante la demandas japonesas para que entregaran la isla, tuvieron que responder algo así como "you motherfuckers, if you want it come and take it yourself", aunque utilizando buenas palabras, porque el té, el cricket y las formas son cosas sagradas. Los japos respondieron a base de bombas y al final consiguieron que entregaran la isla el 25 de Diciembre. Empezaba la Navidad.

Rensuke Isogai fue nombrado Gobernador de Hong Kong que quedo dividido en tres regiones (Hong kong Island, Kowloon y New territories) y 28 distritos. Comenzó entonces la política de repatriación, porque 1.600.000 chinos eran demasiados. A base de "regalar" viajes en tren, redujeron la población a 600.000. El arroz, el azúcar, la sal y el aceite fueron racionalizados, mientras que el resto de alimentos se convirtieron en artículos de auténtico lujo y casi imposibles de conseguir. En 1944 el racionamiento fue suspendido e invitaron a los chinos a que se buscaran la vida. Hubo que subsistir entonces a base de harina y las raíces de los arboles. La falta de combustibles afecto a los transportes y el alumbrado. El Hong Kong Dollar dejó de tener valor y fue sustituido por Japanese Militar Yen. Se sustituyeron todas las fiestas y tradiciones chinas por otras de origen japones. Se impuso en las escuelas la obligación de aprender japones ( el numero de estudiantes paso de 118.000 a 4.000), así como sus maneras y costumbres. En cuanto a los prisioneros de guerra, éstos fueron confinados en Campos de Concentración donde, además de verse condenados a trabajos forzados, tuvieron que sufrir enfermedades como la disentería y el cólera, motivadas por la falta de condiciones higiénicas y la desnutrición. Muchos incluso fueron enviados a Japón como mano de obra.

Ante semejante 'política social', no es de extrañar que aparecieran grupos de oposición. En Hong Kong hubo 'guerra de guerrillas'. La Hong Kong-Kowloon Brigade se dedico durante esos años a realizar ataques contra las fuerzas japonesas, realizó sabotajes, asesinó oficiales japoneses y a chinos simpatizantes, y en general hizo todo lo posible para dar por saco. También la British Army Aid Group contribuyó distribuyendo alimentos e información en los campos de prisioneros.

Con la Guerra acabada en Europa, los japoneses seguían en sus trece y no se rendían. El 6 de Agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 en Nagasaki cayeron sendas bombas atómicas que les quitaron todos los pajaritos de superioridad a los japoneses. El 15 de Agosto se rendían incondicionalmente. El 1 de Septiembre se establecía una Administración Militar Británica en Hong Kong. El 16 del mismo mes se produjo la ceremonia de rendición de Hong Kong. Habían pasado 3 años y 8 meses.

Los japoneses, si bien es cierto que tuvieron que sufrir dos bombas atómicas, dejaron tras de si un numero incontable de víctimas. El número de violaciones, mutilaciones, experimentos científicos con humanos, las condiciones que sufrieron los prisioneros de guerra, las muertes indiscriminadas de personas indefensas, sitúan a Japón en cabeza de la lista de genocidios y atrocidades realizadas por el ser humano. Desconozco porque Japón sigue apareciendo como víctima, cuando la historia (camuflada en este caso) muestra que fue el mayor verdugo que han conocido los tiempos. Cuando en mi 'Diario de China' alcance mi visita a Nanjing, les pondré al día de las mayores barbaridades que he conocido en mi vida.

4 de Junio de 1989 en Tian'an Men

Hoy es 4 de Junio, así que les voy a recordar una cosilla que pasó el 4 de Junio de 1989.

Resulta que estudiantes y obreros no estaban aquel año muy de acuerdo con la política de fomento del Partido Comunista Chino y decidieron armar algo de jaleo para ver si la cosa cambiaba un poco. Pero claro, resulta que ninguno se acordó de que en China eso de la democracia les suena a chino, nunca mejor dicho, y que gritar en la calle en pro de algún derecho está muy feo y no se debe hacer.

En fin, que los chavales -que habían leído a Adam Smith y escuchado el 'Imagine' de John Lennon- se pasaron dos meses dando por saco con el rollo de la democracia y tonterías así, y ya se estaban poniendo un poco pesados con el asunto.

El Partido Comunista, que al principio pensó que aquello era cosas de 'comunistas hippies niños de papa', se dio cuenta que aquello iba en serio y que la gente tambien había escuchado 'Working Class Hero' del jodio ese de los Beatles y empezaba a estar un poco hasta las pelotas, así que decidió tomar cartas en el asunto y declarar la Ley Marcial, además de mandar al Ejercito Popular de Liberación a sofocar a los manifestantes.

Entonces fue cuando se lió del todo. Empezaron a dar tiritos y a sacar los tanques y la cosa se puso tela de chunga para los que tenían muchas palabras pero pocas armas.

Cuantos murieron es algo que nunca sabremos aunque las cifras oscilan entre los 400 y los 3.000. Heridos también hubo unos pocos ( 7.000-10.000). La prensa extranjera fue expulsada del país, hubo arrestos, fusilamientos y todas esas cosas feas de las que no nos gusta hablar pero que siempre pasan.

Ésto ocurrió en la Plaza de Tian'an Men en Beijing ( ya les contaré en mi Diario de China como fue mi visita por allí) y lo cuento para que no se olviden de que este Gobierno sigue siendo el mismo que gobierna China desde hace más de 50 años. Y viendo lo visto ( o no visto ) en Tibet no parece que estén por la labor de cambiar algunas cosas. Pero bueno dejemos el tema, porque éstos son asuntos en los que lo mejor es pasar olímpicamente.

Algo pasó el 2 de Junio

Sin duda, el 2 de Junio es una fecha que debe ser recordada. Mi amigo 'mapuchi' quizá la recuerde porque fue un 2 de Junio de 1537 cuando el Papa Paulo V reconoció, mediante una bula, que los indígenas del Nuevo Mundo eran realmente hombres. Ese mismo día, en 1605, aparece la primera edición del Quijote. También un 2 de Junio (1625) se produjo la rendición de Breda que Velazquez ( nacido el 2 de junio 1599) inmortalizaría con su pincel. Un 2 de Junio nació el Marques de Sade (1740). Un 2 de Junio de 1909 se realizó el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Un 2 de Junio de 1963 se abolió la esclavitud en Arabia, último país que aún la reconocía oficialmente...

Muchas más cosas acontecieron un 2 de Junio ( tecleen 'efemérides 2 Junio' y verán ), pero yo desde ahora recordaré el 2 de Junio como el día que se inauguró "El Taller de Loreto" y a mí me pilló en la otra parte del mundo. En fin, que Hong Kong tendrá sus cosas buenas, pero a mí ayer me hubiera gustado más estar en La Avenida de la Paz Nº 5, con un trozo de empanada, un Barceló con Cocacola y presumiendo de hermana. Joder, ¡Que hasta fue la tele!

Foto:Iván. 2 de Junio 2008.

Típicas respuestas a preguntas tópicas

El 20 de Diciembre de 1999 los portugueses dejaron de partir el bacalao en Macao. Ese día, y después de casi 450 años, se constituía la que es la segunda Región Administrativa Especial de la República Popular China (la otra es Hong Kong desde 1997). Ese régimen especial es el que permite que Macao pueda mantener, al menos durantes 50 añitos, un sistema capitalista frente al Comunismo 'olímpico' imperante en China.

La Región Administrativa Especial de Macao es un nombre muy largo para un territorio muy chico, que engloba la península de Macao y las islas de Taipa y Coloane. La población debe rondar el medio millón de personas.

El Portugués, que no habla casi nadie, es la segunda lengua oficial detrás del cantones así que, aunque es mucho más frecuente el uso del ingles o del Mandarín, todo está escrito en Portugués.

La moneda oficial es el Pataca que tiene un valor parejo al HK dollar(comúnmente aceptado en Macao salvo la moneda de 10$). Un Pataca (aprox. 0.1 €) son 100 Avos.

La mejor manera de llegar a Macao es en Ferry desde Hong Kong ( aprox. 1 hora y 150hk$ ). Lo peor son las colas que se forman en el control de pasaportes para conseguir, si eres europeo, un sellito que te deja andar por allí 90 días con sus noches.

Un Macaense es el resultado de la mezcla ( ya me entienden ) de un portugués y un nativo. Quedan aproximadamente 10.000, o eso he leído en algún sitio, pero ya apenas se distinguen de los chinos.

Las galletitas de almendra son muy típicas y se deben vender miles de cajas todos los días. A mí, sin embargo, no me hacen mucha gracia.


Y si no hay ninguna pregunta doy por concluido el tema 'Macao'.

La fortaleza, la ermita y el faro

Allá por 1622 los holandeses todavía no sabían de fútbol pero ya jugaban al ataque. Y como todavía no existía el barrio rojo de Amsterdam, ni nada por el estilo, se dedicaban a dar por saco a los portugueses siempre que podían. Atacaron Macao ese año, pero cuenta una leyenda que a los macaenses se le apareció la virgen y les echo una 'manita' para quitarse de encima a los holandeses. Después de aquello, y por si los holandeses decidían jugar partido de vuelta, se construyó la fortaleza y la ermita de Guia.

En el mismo lugar entre 1864 y 1865 se construyó el faro más antiguo de toda la costa de China. En 1874 un tifón lo estropeo y estuvo sin pilas hasta 1910. Desde entonces ha estado funcionando ininterrumpidamente.

Hasta 1976 la fortaleza ( en cuyo interior está la ermita y el faro ) fue zona militar. Desde entonces es una de las atracciones turísticas de la ciudad.

La ermita es bonita, pequeña y fresquita, nada especial pero curiosa de ver. Las fotografías están prohibidas. Más me gusto el faro y las vistas desde lo alto, aunque puede llegar a ser un poco claustrofóbico en la parte superior donde como te despistes te partes los cuernos contra el techo. En cuanto a la fortaleza, quedan torres vigías, la muralla, cañones y muchas flores.

Hagan Juego

A ver como lo contamos en unas pocas de lineas. Resulta que a los chinos lo de jugar y apostar les gusta más que a los catalanes el pan con tomate, así que en cuanto hay ocasión se organiza una partidita de lo que sea y rianse ustedes de lo de las abuelas y el bingo. Sin embargo, el juego y las casas de apuestas son ilegales en Hong Kong (con la excepción de las carreras de caballos) así como en casi toda Asia, lo que complica bastante el asunto de jugarse los 'cuartos' al trece rojo.

Pero si a Bogart siempre le quedará París, a los chinos les queda Macao. Los portugueses legalizaron el juego en la colonia en 1847 y desde entonces, allí es donde uno va si quiere quedarse 'tieso' en un fin de semana.

Hasta el año 2002, el tema de los casinos en Macao estuvo 'monopolizado' por 'hombres de negocios' de Macao y Hong Kong (el famoso Dr Ho es dueño de medio Macao). Sin embargo, a partir de ese año se liberalizó el juego y 'entraron en juego' compañías de todo el mundo. Ésto ha supuesto un incremento enorme en el numero de hoteles y mesas de juego en la ciudad. Así, por ejemplo, en Macao acaban de terminar el 'Venecia' que es una copia casi exacta del 'Venecia' de Las Vegas y uno de los casinos más grande del mundo.

Se dice que en torno al 70% de las tasas obtenidas por el Gobierno de Macao procede del juego, y es significativo que Macao tenga un Producto Interior Bruto similar al de Hong Kong a pesar de contar con una población 10 veces inferior.

En mi última visita, estuve en el 'Grand Lisboa' que tiene algo así como 8 plantas de casino y 52 entre habitaciones de hotel, restaurantes y Dios sabe que más. No me gustan los casinos pero, como están abiertos 24 horas, no son mal lugar para tomarse una 'piña colada', viendo algunas bailarinas (que enseñan más que bailan), y reírse mirando como miles de personas se gastan el sueldo del mes jugando al 'black jack'.